Неисправности ШРУСа: признаки и симптомы
Начнем с того, что основной причиной поломки ШРУСа является износ шариков, обоймы шарнира или дорожек (рабочей поверхности корпуса). Реже детали разрушаются, что приводит к разъединению шарнира
С учетом того, что деталь испытывает высокие нагрузки, важно уметь точно выявить неполадку
Диагностика ШРУС несколько отличается с учетом их типа (наружный или внутренний). Знание рассмотренных выше нюансов позволяет более точно провести проверку или своевременно выявить поврежденную деталь
Главное, обращать внимание на неисправность ШРУСа и знать характерные признаки и симптомы такой поломки.
Так вот, основным признаком проблемы со ШРУС является хруст. Этот хруст появляется при повороте колеса во время разгона
Также могут быть ощутимы вибрации и легкие удары, рывки при ускорении. Обратите внимание, эти признаки обобщены, то есть необходимо отдельно разделить неисправности внутреннего ШРУСа и наружного
Прежде всего, чтобы понять, какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный, нужно учитывать следующее:
- наружная «граната» хрустит тогда, когда машина резко трогается или поворачивает с вывернутыми в одну или другую сторону колесами, так как на наружный шарнир приходятся большие нагрузки.
- неполадки внутреннего ШРУСа кроме хруста приводят к явной вибрации, которая ощущается даже при езде по прямой и ровной дороге.
Естественно, неисправность внутреннего ШРУСа определить сложнее. Давайте остановимся на этом более подробно. Самым простым способом, как проверить гранату внутреннюю, является движение по неровной дороге, где можно получить максимальные ходы подвески, но без резких ударов. Оптимально проверять шарниры на сухой грунтовой дороге, которая имеет размытые дождем ямы средней глубины.
Когда авто будет двигаться по такой дороге, передняя подвеска будет загружена, что вызовет постоянные осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. В случае износа внутренней гранаты, такой шарнир будет хрустеть точно так же, как и наружный.
Если же проверка ничего не дала, тогда можно отправиться на подъемник. Однако следует учитывать, что при вывешивании колес нагрузка на ШРУСы минимальна и они могут не проявлять признаков неполадок.
Конечно, опытные мастера зачастую все равно выявляют неисправность, так как способны заметить даже небольшие люфты. Бывает, специалисты могут и вовсе разобрать подвеску и снять приводы, убрать чехол со ШРУС и сразу провести дефектовку.
При этом самостоятельно и без опыта скрытую проблему обнаружить бывает сложно. Исключением можно считать такой явный люфт, когда даже при вывешенных колесах (без нагрузки) граната стучит.
Force Gurkha
Индийский внедорожник Force Gurkha убийственно похож на G-класс. Некоторым энтузиастам-слесарям местного пошиба с гаечным ключом в руках, впрочем, этого не достаточно, и они охотно берутся за глубокий и всесторонний тюнинг. Кстати, внедорожники с пробегом по очень привлекательным ценам в салонах FRESH AUTO, среди которых можно найти и Гелик.
Конкретно этот Force Gurkha получил новый перед, новые колесные арки и диски, крышу, фонари и некоторые другие части. Все это было сделано для того, чтобы еще больше походить на «Гелендваген». Реплика получилась и вправду убедительная! Вот только начинка под капотом оставляет желать лучшего – 2.6-литровый CRDi дает всего 85 «лошадок».
Стучат ли сами пальцы в двигателе
Да, пальцы стучат в посадочных местах, когда болтаются в верхней головке шатуна или в поршне. Соединение состоит из трех деталей:
- Палец.
- Поршень.
- Втулка верхней головки шатуна.
Чаще всего посадка сопряженных деталей выполняется с зазором. Палец свободно перемещается вдоль своей оси. Он называется плавающим. Его движение ограничивают стопорные кольца. Существует также горячая посадка. В этом случае деталь устанавливается в шатун с зазором, а в поршень с натягом. При правильной сборке сочленение палец-поршень не изнашивается, т.к. оно неподвижно.
Ну а при плавающей конструкции разбить может и втулку и поршень.
Причинами могут быть:
- Естественный износ.
- Недостаток масла.
- Перегрев поршня, верхней головки шатуна (ВГШ).
Нарушение режимов смазки и охлаждения вызваны:
- Прекращением подачи масла через канал в шатуне к втулке ВГШ, через форсунки охлаждения поршней.
- Местный перегрев поршня может произойти из-за залегания колец. В этом случае верхнее (огневое) кольцо не прижимается к цилиндру и не отдает ему должного количества тепла.
- Перегрев охлаждающей жидкости.
Повышенные нагрузки и детонация тоже делают свое дело.
Стук поршневых пальцев хорошо слышен на холостых оборотах. Он сглаживается при повышении частоты вращения, хотя мотор продолжает работать громко.
Этот стук совсем не похож на характерный стук нижней головки шатуна. Последний глуше, и усиливается при наборе и сбросе оборотов.
Убедиться, что с верхней или нижней головкой шатуна что-то не так, можно сняв головку блока цилиндров.
Далее действовать нужно так:
- Подвести поршень к верхней мертвой точке (ВМТ).
- Повернуть коленчатый вал еще немного, чтобы поршень чуть начал опускаться.
- Нажать на него рукой. Если он не поддается, значит, соединения исправны. Если чуть опустился — кривошипно-шатунный механизм поврежден.
Можно действовать немного по-другому:
- Подвести два парных цилиндра к ВМТ.
- Начать дальнейший поворот КВ. Если один поршень сразу пошел вниз, а другой задержался, значит последний имеет люфт в шатунных сочленениях.
Теперь нужно разбирать мотор, проводить дефектацию и ремонт. Чаще всего на замену идут поршень с пальцем и кольцами и шатун, либо его втулка. Иногда и весь двигатель отправляется в переборку, в случае большого износа, или явного засорения масляной системы. Верхнее сочленение изнашивается гораздо медленнее, чем детали в нижней головке шатуна. Многие мотористы просто игнорируют его даже при капитальном ремонте.
Простой способ продления срока работы
Его можно применить не только к новым деталям, но на старых его можно использовать, с условием, что они еще работоспособны, не имеют большого люфта. Желательно это делать после покупки и перед установкой новой опоры, это гарантирует увеличение времени эксплуатации.
Аккуратно снимаем нижнее стопорное кольцо пыльника. Отверткой поддеваем его и по кругу вынимаем. Самое трудное – его поддеть, потому что его конец плотно прилегает к резине.
При снятии следите, чтобы не повредить защитный резиновый чехол, он же пыльник. Порезы на нем способствуют попадания влаги на трущиеся элементы запчасти, выводя их из строя.
Снимаем пыльник с пальца. Осматриваем наличие смазки под ним. Как показывает практика, производитель скупится добавлять её в достаточном количестве. В большинстве случаев её будет максимум 2 грамма, этого мало для долгой эксплуатации шаровых шарниров.
Добавляем смазывающее вещество, чтобы оно полностью заполнило пространство между шаром пальца и вкладышем (корпусом). Разрабатываем опору, чтобы больше смазки попало внутрь корпуса. Закладываем еще порцию под сам пыльник и надеваем его.
Количество смазки не должно быть много. Это тот момент, когда избыток только навредит. Добавили и надели пыльник, если он свободно надевается и у него остается запас хода на сжатие, то вы угадали. Если он полностью забит, то при своей работе излишки порвут его.
Надеваем пыльник на место. Устанавливаем стопорное кольцо снизу и если оно было сверху. Проверяем их посадку, чтобы они точно попали в свои пазы, защитный чехол не слезал с шарнира.
Рекомендуется поставить более плотное кольцо на верхнюю часть пыльника. Его можно взять с сальника стиральной машины, обрезав его по размеру. Помните, он не должен своими краями порезать резину кожуха.
Если нет верхнего кольца, используем подручные средства. Деды применяли широкую капроновую веревку, туга наматывая её на пыльник. В данном случае нужно использовать именно широкую веревку, узкая может разрезать резину.
Нет синтетических ниток, советуют взять топливный шланг подходящего внутреннего диаметра, желательно на 1-2 мм меньше. Отрезаем от него кольцо шириной три миллиметра, немного растягиваем отвертками и надеваем на пыльник. Оно его плотно прижмет к пальцу, влага не попадет под него, увеличив срок эксплуатации.
Например на шаровых опорах Лемфордер, сняв защитный чехол, можно обнаружить отверстия в шаре пальца. Используя медицинский шприц, можно набить в них смазку, старая вылезет, новая заменит её. Чтобы проще выдавливать шприц, нужно кончик иглы нагреть горелкой.
Как формируется детонация
Если двигатель работает стабильно и без перебоев, процесс сгорания топливовоздушной смеси сохраняет свою последовательность. Мотор функционирует тихо, никаких посторонних шумов не возникает. Начинается процесс от искры со стороны свечи зажигания, после чего заполняется вся камера сгорания. Это происходит равноудалённо.
В случае с детонацией или детонационным горением процесс выглядит иначе. Всё количество смеси топлива и воздуха, впрыскиваемого в камеру, воспламеняется одновременно. Это приводит к резкому и сильному увеличению температуры цилиндров и давления внутри них. При детонации смесь сгорает не полностью. На участках, где сохраняется наибольший объём несгоревшего топлива, постепенно появляются активные химические соединения.
Если их концентрация достигнет больших показателей, может возникнуть цепная реакция, результатом которой становится взрывное воспламенения. Фактически это взрыв, создающий внушительную ударную волну. Они быстро распространяется и с большим усилием врезается в цилиндры, стенки камеры сгорания. Параллельно появляются новые участки, где происходит самовозгорание остатков топлива.
Как итог, возникают колебания, которые проявляются в виде сильной вибрации двигателя.
Почему «Гелик» обрел свою популярность
Средство передвижения именитых бизнесменов и представителей высшей касты преступного мира 90-х – примерно такую ассоциацию вызывает автомобиль у большинства россиян. Несмотря на то, что машина стоит немалых денег, а ее выпуск для гражданских ограничен, обладать Гелендвагеном желает немало людей. Сегодня Мерседес G-класса – показатель статуса и определенного вкуса своего владельца.
Считается, что мужчина за рулем этого автомобиля пользуется успехом у женщин, ему завидуют другие представители сильного пола, а дети во дворе мечтают стать на него похожими. Стоит ли авто своих денег, и к чему стоит готовиться тем, кто задумался о его приобретении, рассмотрим ниже.
Если пальцы стучат при нагрузке
Кто говорит что пальцы стучат, кто — звенят, у третьих они хрустят. Это звук быстрого сгорания смеси, либо взрывного ее сгорания — детонации. Детонация очень опасное для двигателя явление. Скорость сгорания бензовоздушной смеси увеличивается с 10-15 м/с. до полутора км/с. Взрывная волна ударяет по цилиндро-поршневой группе. Механические и тепловые нагрузки на нее критически возрастают, однако двигатель теряет мощность. Энергия топлива теперь действует разрушительно на детали ЦПГ.
Причиной детонации являются:
- Применение бензина с октановым числом ниже, чем предписано заводом-изготовителем.
- Большой угол опережения зажигания (УОЗ).
- «Пальцы стучат» под нагрузкой на несоответствующем режиме. Например, машина еле тянет в горку, а водитель, вместо того чтобы переключиться на низшую передачу, жмет на газ.
- «Пальцы также стучат» в моторе при разгоне, (из-за неправильной регулировки УОЗ, низкооктанового бензина, неисправности датчика детонации и т.д.)
Детонации способствуют повышение температуры воздуха и бедная топливовоздушная смесь.
Последствия детонации тяжелые.
- В первую очередь ломаются кольца и межкольцевые перегородки поршня.
- Дает трещины днище поршня.
- При окончательном разрушении поршня шатун может проломить блок и выйти наружу.
На старых машинах угол опережения зажигания выставлялся по стробоскопу, но потом корректировали на слух. Для этого поворачивали вокруг своей оси корпус прерывателя-распределителя зажигания (трамблера). При резком нажатии на газ, пальцы должны были хрустнуть, но совсем чуть-чуть. Если этого не происходило, трамблер поворачивали в одну сторону, если стоял настойчивый звон — в другую.
Гелендваген не работает раздатка
. кто-нить знает какие функции возложены на три кнопки, находящиеся по середине над климат контролем.
Это те кнопки, кторые и сделали гелик таким знаменитым, а еще его полный привод с распределением по осям 50\50 и супернадежными мостами и подвеской. а вот уже тока потом харизма и понт. вообще при покупке первом делом должна проверяться их работоспособность. потому как актуатор один стоит совсем не малых денех.
сначала включется межосевой. на стоячей машине. газуешь. он сцепливается и загорается красная лампочка. если не выехал — включаешь блокировку заднего моста. так-же стоя на месте. потом переднего.
сильно газовать не надо при этом.
Я обычно ,когда чувствую что автомобиль начинает валиться и пробуксовывать включаю кнопку номер 1.Это межмостовая блокировка(блокируеться дифер в раздатке) далее можно включить кнопку 2.это блокировка заднего дифа. в особо тяжелых случаях включить кнопку 3.блокировка переднего дифера.Рулем не крутить,ехать только прямо.
Выключить все блокировки одновременно-кнопка 1. алгоритм включения-всегда 1-2-3.по другому никак не получиться.просто не включяться и все.
По моим наблюдениям прощще сразу включить 1-2 и проехать препятьствие сходу,используя инерцию автомобиль. чем ввалиться в говны и тупо тыкать кнопки,закопавшись сначала задним а потом передним мостом.
Источник
Замена пыльника ШРУСа своими руками — демонтаж привода, порядок замены
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Спор о том, какие автомобили: с передним или задним приводом выбирать, наверное, не прекратится никогда. У поклонников и первой и второй системы есть свои аргументы в пользу своих пристрастий и масса претензий к технологиям, использованным в машинах с противоположной системой привода.
За этим тихо наблюдают владельцы транспортных средств с полным приводом, ведь их этот спор не касается. Автовладельцы, у которых машина двигается посредство усилия задних колёс, с гордостью заявляют, что им никогда не придётся ломать голову над тем, как поменять пыльник ШРУСа, ведь этого механизма в машине попросту нет.
Это конечно, не самый убедительный аргумент, который сможет доказать, что ведущие передние колёса хуже, чем задние, но научиться производить замену пыльника ШРУСа всё же придётся.
Зачем нужна замена пыльника ШРУСа?
Меняем пыльник ШРУСа
Как известно ШРУС – шарнир равных угловых скоростей заставляет вращаться передние ведущие колёса и позволяет им при этом поворачивать. Особенность этого устройств и заключается в том, что оно передаёт вращательное движение полуосям, которые находятся под постоянно меняющимся углом по отношению друг к другу.
Конструкторы предусмотрели, что на шарнир будет действовать значительная нагрузка и изготовили его из очень прочных сплавов. Эксперты говорят о том, что хороший и ухоженный ШРУС может пережить и машину.
Достичь такого результата и сэкономить деньги (ведь замена шарниров – удовольствие не из дешевых), можно, выполняя определённые правила. И одним из таких правил является систематическая проверка состояния и своевременная замена пыльника ШРУСа.
Самые главные враги ШРУСа – это пыль, грязь, песок и вода, которые могут попасть в рабочую часть в движении. Для защиты от этих разрушающих факторов придуманы пыльники – резиновые защитные конусы, которые очень плотно закрывают механизм ШРУСа.
Если вы увидели, что порвался пыльник ШРУСа, его необходимо заменить незамедлительно. В ходе периодических технических осмотров необходимо внимательно осматривать пыльники и производить их замену, если резина утратила свою эластичность, появились трещины в складках, тем более, что сделать это не так уж и сложно.
Как поменять пыльник ШРУСа – технология ремонта
В литературе можно встретить множество советов о том, как производить замену пыльников. Многие рекомендуют менять их поочерёдно, т.е. сначала производится замена пыльника внутреннего ШРУСа, если он нуждается в замене. А затем следует дождаться, когда произойдёт износ или повреждение пыльника наружного ШРУСа. Это бессмысленная трата времени, сил и средств. Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: если дело дошло до необходимости ремонта и обслуживания ШРУСов, снимается вал полностью и производится замена пыльника наружного ШРУСа и внутреннего одновременно.
Для подобного действия есть логическое объяснение:
- во-первых, если один из пыльников пришёл в негодность, то нелепо предполагать, что второй остаётся в идеальном состоянии, вероятнее всего вскоре второй пыльник также напомнит о себе и придётся лишний раз ставить машину на ремонт;
- во-вторых, если снимается один ШРУС, то второй снять проще простого и гораздо удобнее сразу проверить состояние двух ШРУСов и одновременно заменить пыльники.
- осмотр и замена смазки в шарнирах лишними никогда не будут, а позволят проехать ещё несколько десятков тысяч километров;
- в-третьих, даже если 50 раз заменить пыльники и смазку в ШРУСах – это всё равно дешевле, чем покупать новые шарниры из-за банальной лени или глупого «авось пронесёт».
Замена пыльника ШРУСа – дело на пару часов
Водители, которые не привыкли досаждать своим присутствием специалистам автосервисов, прекрасно знают, что лучшим мастером для машины является её владелец. В отношении замены пыльников ШРУСов следует отметить, что это не столь сложное мероприятие, способно сэкономить немало денег, но занимает совершенно небольшой промежуток времени.
Алгоритм демонтажа вала с двумя ШРУСами очень прост:
- снимается колесо и разбирается вся «навеска» на ступице, что позволяет извлечь наружный шарнир;
- откручиваются болты крепления внутреннего ШРУСа и… Всё!
С помощью обычного набора ключей и тисков снимаются оба шарнира и производится замена пыльников.
В процессе замены пыльников ШРУСа не уподобляйтесь плохому автослесарю и потрудитесь одновременно: провести осмотр состояния рабочих частей, обновление смазки.
Убедиться в том, что в процедуре нет ничего сложного, поможет мастер-класс по замене пыльника ШРУС в визуальном просмотре.
Как проверить прокладку ГБЦ
В процессе диагностики автовладелец должен знать, как проверить прокладку головки на исправность. Для этого используйте следующие методы.
С помощью перчатки, пакета или воздушного шара
Наденьте резиновую перчатку, пакет (необходимо зафиксировать в основании), презерватив или воздушный шар на расширительный бачок, после чего запустите мотор и оставьте его на три-пять минут. Желательно увеличить обороты до трех-пяти тысяч. Чем серьезнее повреждение, тем быстрей изделие наполняется газами.
Используйте бутылку
На грузовых авто для проверки найдите бутылку на 0,5 л.
Далее сделайте следующее:
- Найдите сапун на расширительном бачке.
- Наполните бутылку водой.
- Вставьте в нее трубку.
Появление пузырьков воздуха свидетельствует о наличии повреждения.
Вместо заключения
Современные автомобили оснащены датчиками детонации, и при выходе их из строя «стук пальцев» может быть слышен. Допускать, чтобы стучали пальцы на ДВС, не следует. Разгоняться нужно плавнее и как можно быстрее устранять причину.
Конструктивно на склонность к детонации влияет степень сжатия. Высокая степень сжатия соответствует более высокому октановому числу бензина. Поскольку наступление детонации зависит от режима работы двигателя, высокие степени сжатия удается применять для моторов, работающих на генератор в гибридных автомобильных силовых установках. Обеспечивая заряд батареи, мотор не испытывает столь резких нагрузок, как тяговый ДВС при разгоне. А тяговый электромотор пальцами не стучит. У него и пальцев-то нет.
Печать
Сборка шатунно-поршневой группы ВАЗ 2105
Установка поршневого пальца на приспособление 02.7853.9500 для запрессовки его в поршень и головку шатуна
|
|
1 – валик приспособления; 2 – поршневой палец; 3 – направляющая; 4 – упорный винт |
Запрессовка поршневого пальца в верхнюю головку шатуна
|
|
1 – приспособление 02.7853.9500; 2 – поршневой палец Поршень должен опираться на головку шатуна в направлении, указанном стрелкой. |
| Порядок выполнения | ||||||||||||
|
Видео про «Сборка шатунно-поршневой группы» для ВАЗ 2105
Сборка поршня с шатуном Ваз — самый быстрый и эффективный способ!
Установка поршней на шатуны в классике. ваз 2101-2121-2109
Часть 7 Lada Капитальный ремонт ВАЗ 2107 (1600) Установка поршневой в блок цилиндров
Причины
Для своевременной диагностики и предотвращения неисправности важно знать причины появления задиров. К основным можно отнести:
К основным можно отнести:
Неправильная обкатка двигателя сразу после покупки автомобиля
В этот период важно аккуратно обращаться с ДВС, избегать повышенной частоты вращения и перегрева.
Ошибки при выборе поршней в процессе сборки. При монтаже тугого пальца поршня меняется конфигурация, а при нагреве поршень трется о стенки цилиндров
Это является причиной деформации.
Попадание твердых элементов между стенкой цилиндра и движущимся поршнем.
Низкое давление охлаждающей / смазывающей жидкости в двигателе.
Расширение поршня в результате чрезмерного нагрева или недостаточного отвода тепла от ДВС. Причиной может быть загрязненный радиатор, из-за чего не обеспечивается полноценная циркуляция смазывающей жидкости. В результате смазка теряет свои качества и не обеспечивает ожидаемый результат.
Дефицит / полное отсутствие моторного масла. В результате появляется трение, повышается температура, и возникает риск задиров.
Низкое качество смазки и не своевременная его замена.
Форсирование работы непрогретого двигателя, гоночный режим.
Грубая расточка блока цилиндров и несоблюдение правильных зазоров.
Одной из ключевых причин являются механические повреждения. Мощность современных ДВС частично подавляется катализатором для соответствия нормам экологичности.
Бытует мнение, что со временем внутренняя часть этой детали разрушается, а ее элементы вместе с частью выхлопных газов попадают в систему пуска, а далее в цилиндропоршневую группу.
Как результат, повышается износ мотора и появляются задиры. Последние могут появиться также при попадании на цилиндр любых посторонних элементов или воды.
Ремонт ШРУС
Как было сказано выше, шарнир не подлежит ремонту. Условно к числу ремонтных мероприятий можно отнести промывку «гранаты» после езды с поврежденным пыльником.
Промывку производят тогда же, когда осуществляется замена поврежденного пыльника на гранате. Шарнир аккуратно сбивают с вала, осматривают на предмет повреждений и тщательно отмывают от попавшей грязи и смазки в бензине или керосине.
После промывки узел набивают смазкой и монтируют на место, предварительно установив пыльник. Процедура имеет смысл только в том случае, если явных признаков неисправности шарнира не возникало.
Хрустящая или стучащая деталь однозначно нуждается в замене, поскольку на рабочих поверхностях внутренней обоймы образуется выработка, и остановить разрушение уже не представляется возможным. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может оказаться опасной для водителя и других участников дорожного движения.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.
Пишите:
В переднеприводных машинах одним из самых проблематичных мест являются шарниры равных угловых скоростей. Сокращенно ШРУС или «граната». ШРУС представляет собой своеобразный шариковый подшипник, его обоймы имеют поперечные канавки, что позволяет изменять угол между ведущей и ведомой полуосью. Все элементы ШРУСа изготавливают из сверхпрочных сплавов, износ которых происходит крайне медленно, но, как показывает практика, признаки неисправности ШРУСа могут появиться даже у авто, совсем недавно покинувшего сборочный конвейер автозавода.
Как заменить гранту
Первый вопрос: «менять самостоятельно или в сервисе?»
В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.
Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси
Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.
Второе, с чем часто сталкиваются автолюбители – это фраза слесаря «если захрустела одна граната, то менять нужно сразу обе». Причем одни настаивают на замене пары наружная-внутренняя. Другие уговаривают при хрусте одной внешней, заменить и вторую, а внутренние оставить.
Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.
А ведь никто не может знать, когда «крякнут» рабочие шарниры. И практика показывает, что они могут проходить еще не одну тысячу километров.
Поэтому отвечая на вопрос «нужно ли менять обе гранты?» считаем, что не стоит. Дайте деталям доработать положенный срок и сэкономить ваш бюджет. Тем более, что перед «взрывом» граната сама заблаговременно предупредит вас легкими пощелкиваниями.
Видео о замене гранаты на ВАЗ 2108, 2109, 21099
Что такое задир в цилиндре или на поршне
Поршень перемещается вдоль цилиндра с некоторым зазором, уплотняемым поршневыми кольцами. Данное небольшое расстояние по радиусу необходимо для компенсации теплового расширения, а также для удержания масляной плёнки, уменьшающей трение и препятствующей износу.
Когда по разным причинам зазор обнуляется, наступает режим сухого трения при значительной нагрузке в зоне контакта. Металл локально перегревается, теряет прочность и разрушается.
Происходит это с последствиями в виде не полной поломки детали, а лишь удаления поверхностного слоя. Возникает характерный дефект рваной поверхности на некоторой площади, где контакт был максимальным. Эти следы и называются задирами, что достаточно точно обозначает суть явления.
Пострадать может как поршень, так и стенка цилиндра, часто именуемая зеркалом, хотя на самом деле поверхность там совсем не зеркальная, а содержит мелкую сетку искусственно нанесённых царапин.
Производится это с целью удержания масла, используется станок с инструментом финишной обработки цилиндров – хоном. Следует различать полезные царапины от хона, вредные, полученные от попадания абразивов в цилиндр, а также задиры.
Сетка хонингования имеет чёткую структуру в виде пересекающихся эллипсов. Если цилиндры поцарапаны попавшими туда мелкими твёрдыми частицами, например, от разрушающегося керамического катализатора или с потоком воздуха через неплотный воздушный фильтр, то они располагаются хаотично в виде вертикальных рисок.
От чего зависит срок эксплуатации
Первым делом от стиля вождения. Чем агрессивнее езда, тем больше страдают элементы подвески ходовой. На них больше ложиться нагрузки, они быстрее выходят из строя.
Работая на СТО замечал, чаще на приезжали лихачи, которые ездят по принципу: «Чем больше скорость, тем меньше ям». Люди в возрасте и те, кто бережет машину, заезжали на ремонт реже.
Плохие дороги. Тут все ясно, попадая колесом в яму, возрастает нагрузка на шарниры. Чем выше скорость, тем больше сил действует на деталь. Эти силы хотят вырвать палец из обоймы опоры, с физикой трудно спорить.
Низкое качество запасных частей. Стремление снизить стоимость деталей приводит к экономии на материалах. Устанавливаются дешевые пыльники из низкокачественной резины. Между шаром и полиуретановым вкладышем закладывается минимум смазки, в некоторых случаях её просто там нет.
Эта тенденция наблюдается не только у дешевых производителей, дорогие детали тоже грешат этой проблемой. Здесь работает второй принцип – зачем делать долговечную запчасть, если можно сократить срок эксплуатации и покупатель в ближайшее время вновь придет за новой комплектующей.
В обзоре «» были рассмотрены производители качественных запчастей, на которые стоит обратить внимание перед покупкой нового шарнира. Рекомендуется внимательно ознакомиться с представленным списком, с достоинствами и недостатками их продукции
Использование запасных частей этих фирм даст гарантию долгой эксплуатации комплектующих.
Что такое пыльник ШРУСа?
ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — примечательная деталь переднеприводного автомобиля. Конструкция привода включает по два ШРУСа (внутренний и внешний) на каждую сторону. Все они защищены пыльниками.
Для того, для того что-бы обеспечить защиту в сложных условиях, пыльники для «гранат» (так также называют ШРУСы) сделаны из силикона и неопрена. Их форма напоминает конус, сделанный «гармошкой». Она выбрана не случайно, ведь только так деталь избегает пережатий и растягиваний при изменении угла обойм шарнира. Фиксацию пыльника обеспечивают хомуты с обеих сторон. Они помогают предотвратить попадание пыли, надежно защищая шарнир изо дня в день.
Периодический осмотр привода позволит своевременно выявить повреждения пыльника ШРУСа. В случае обнаружения трещины, разрыва или других механических повреждений, нарушающих герметичность, пыльник «гранаты» стоит сразу же заменить.
Замена пыльника ШРУСа — процедура несложная, но хлопотная. Для того, для того что-бы ее провести, нужно сначала демонтировать привод. После этого разрезать поврежденный пыльник и снять ШРУС. Перед тем, как на шарнир надеть новый пыльник, следует тщательно промыть его, а после нанести на узел новую смазку. Как только все будет готово, можно снова вернуть детали на свое место.
Как и поврежденный пыльник, хомуты ни в коем случае не используются повторно. Они заменяются в обязательном порядке.
Срок службы и обслуживание
Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.
Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:
- Манеры вождения;
- Модели машины;
- Своевременного обслуживания.
Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.
Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.
Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.
Порванный пыльник — типичная неисправность
Пыльники, кстати, стоят совсем недорого. Смазка тоже дешевая и называется банально – «ШРУС». Во время покупки не забудьте проверить, чтобы в комплекте с пыльниками шли хомуты для их затяжки.
Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.
Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.
Итоги
В завершение еще раз отметим, что при выявлении признаков пробитой прокладки ГБЦ необходимо сразу ехать на СТО для замены или сделать работу самостоятельно.
Важно не просто поменять поврежденный элемент, а найти причину неисправности. К примеру, если это перегрев двигателя, необходимо сначала справиться с проблемой, а уже потом ставить новую прокладку ГБЦ
Во время замены следуйте рекомендациям производителя в плане последовательности действий и момента затяжки, ведь при нарушении этих правила изделие долго не прослужит. Но в таких делах правильным будет найти хорошего спеца и все работы доверить ему.
