Как снять прикипевший тормозной диск со ступицы ваз

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Установка задних дисковых тормозов ВАЗ 2107 своими руками

Порядок действий по замене барабанных тормозов на дисковые такой:

Демонтировать полуоси заднего моста. Данная процедура описана в инструкции по эксплуатации ВАЗ.
Очистить полуоси и отмыть в бензине или керосине (если вместо них не планируется использовать новые).
Слить тормозную жидкость из системы.
Демонтировать детали заднего тормозного механизма, оставив только тормозные трубки.
Снять стопорное кольцо и подшипник ступицы. Для снятия стопорного кольца необходим пресс, так как оно рассчитано на отрывную нагрузку около 5 тонн.
Можно поступить иначе: распилить стопорные кольца болгаркой. Пропил нужно делать не до конца, чтобы не повредить полуось, а затем расколоть кольца зубилом и снять подшипники.
Проточить полуоси в соответствии с внутренним диаметром тормозного диска. Сделать это без токарного станка невозможно, поэтому лучше обратиться за помощью в токарную мастерскую.
Также в мастерской необходимо изготовить кронштейн крепления суппорта в соответствии с чертежами.
Перед сборкой полуосей очистить детали и промыть бензином.
Установить пыльник полуоси, кронштейн суппорта, компенсирующее кольцо.
Промыть подшипник полуоси, смазать и запрессовать на полуось, используя отрезок трубы. Подшипник надо запрессовывать до ограничителя посадки на полуоси. Диаметр трубы должен быть таким, чтоб она упиралась о внутреннее кольцо подшипника. Запрессовывается подшипник так: трубу упирают в кольцо, ударяя молотком по ее другому краю. Недопустимо, чтоб труба упиралась во внешнее кольцо подшипника – это приведет к его поломке. Набивать подшипник на полуось надо не спеша, чтобы не расколоть хрупкую сталь подшипника ударами.
Проверить качество посадки подшипника на полуоси.
Разогреть стопорное кольцо до красна и установить на полуось. Если кольцо садится неплотно, его необходимо срезать и поставить новое. Чаще всего плохая посадка кольца вызвана недостаточной температурой нагрева. Поэтому для нагрева полуколец необходимо использовать достаточно мощную горелку. Холодное стопорное кольцо невозможно установить на полуось.
После остывания полукольца установить расточенную под диаметр полуоси проставку и тормозной диск.
Поставить полуось с установленными деталями на машину.
Установить тормозной суппорт.
Соединить тормозные шланги.
Залить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Важно: правильная замена задних тормозов на дисковые подразумевает переделку конструкции стояночного тормоза. Один из вариантов стояночного тормоза для задних дисковых тормозов включает в себя дополнительный тормозной цилиндр, который мешает прокачке тормозов при затянутом «ручнике»

Поэтому перед прокачкой такой тюнингованной тормозной системы необходимо снять ручной тормоз и удерживать его в вертикальном положении, чтобы в ГТЦ не образовалась воздушная пробка.

Для защиты тормозных шлангов на модернизированных задних тормозах можно применить простую конструкцию из обрезков резинового шланга большого диаметра, закрепленного хомутами.

После прокачки тормозной системы необходимо заняться настройкой регулятора давления в заднем тормозном контуре. При отсутствии специального стенда сделать это можно опытным путем, периодически проверяя работу тормозов на пустой дороге. Колеса должны тормозить равномерно, недопустимо чтобы задние колеса блокировались раньше передних.

Процесс замены

Машина для ремонтных работ устанавливается на прямой ровной поверхности. Домкратом поднимаем необходимую сторону и снимаем колесо. В открывшемся пространстве освобождаем диск для демонтажа. Отжимаем поршень рабочего цилиндра, чтобы снять суппорт. Предварительно ослабляем крепежные болты на нем.

Отсоединять гидравлические трубки тормозной системы не нужно, достаточно отодвинуть узел в сторону и подтянуть его при помощи проволоки к любой балке или тяге. Тормозные колодки разжимаем и блокируем их струбциной.

В отдельных конструкциях узла демонтажу мешает рамка суппорта. Достаточно выкрутить ее крепеж и избавиться от помехи. В большинстве случаев крепежный болт прикипает и мешает снятию со ступицы. Для его ослабления используют ВД-40 либо тормозную жидкость. В некоторых машинах предусмотрена пара таких болтов.

Освободившись от проблемных метизов, нужно снять прикипевший тормозной диск. Здесь также можно использовать предварительно спецжидкости для коррозионных зон. Затем необходимо применить один из проверенных способов:

Простукивание с помощью деревянной наставки по тыльной стороне. Делать это нужно короткими резкими ударами, чтобы не создать проблем.
Деревянной или резиновой киянкой обстукиваем обратную плоскость. Этот способ более гуманный по отношению к деталям, чем применение более тяжелого металлического молотка.
Применить обратный молоток. Для этого потребуется купить либо взять взаймы этот относительно редкий, но эффективный инструмент.
Можно воспользоваться съемником. Однако, стоит чувствовать усилие, чтобы не сломать инструмент или диск, ведь в некоторых случаях более прочные съемники могут повредить сильно прикипевшую деталь. Тогда о восстановлении последней можно забыть.

Избавившись от старого диска, очищаем поверхность от загрязнений в виде окалины или пыли. Для этого используем щетку по металлу или насадку на электроинструменты. Позже очищаем поверхность спецжидкостями. Если не проводить очистку, то новая деталь может сесть на поверхность с большим биением, что приведет к нежелательным последствиям.

Применение обратного молотка

Устанавливаем на свободное место восстановленный или новый тормозной диск. Болты для его крепления потребуется затянуть с усилием 20 Нм, в чем поможет динамометрический ключ. На суппорте потребуется увеличенное усилие, которое должно быть в пределах 100…120 Нм. Не стоит делать чрезмерную затяжку крепежа, чтобы не получить радиальное биение ступицы. Сборка остальных элементов узла проводится в порядке, обратном разборке. Обязательно контролируйте положение шлангов, чтобы они располагались на своих местах.

Как снять тормозной барабан, если он напрочь прикипел к ступице?

При самостоятельном ремонте автомобиля порой могут возникать такие сложные ситуации, что без специальных приспособлений просто не обойтись. Но часто могут выручить подручные средства, о которых почему-то многие автовладельцы просто забывают, а некоторые и вовсе не знают.

Если вы хоть раз снимали тормозной барабан на автомобилей, то понимаете, до какой степени проблематично это может быть, особенно если он никогда не снимался до этого момента. Большая ошибка многих автолюбителей — бить по кромке с внутренней стороны барабана молотком в надежде сбить его со ступицы. Чаще всего подобный метод неэффективен и заканчивается обломанными краями барабана.

Что можно предпринять для облегчения снятия?

Итак, есть несколько проверенных способов, которые могут значительно сократить ваши проблемы при снятии тормозного барабана. Основные из них мы и рассмотрим ниже:

1. Итак, первый способ заключается в том, чтобы «сорвать» прикипевший барабан со ступицы при помощи двигателя. Но актуален он только на заднеприводном автомобиле. Как это делается? Вывешиваем одно заднее колесо при помощи домкрата и подстраховаться можно упором кирпичами или даже пеньками. После этого необходимо завести мотор и включить 4 передачу. Так как колесо вывешено, то машина никуда с домкрата не сорвется. Необходимо набрать скорость хотя бы 70-80 км/час в подвешенном состоянии и резко затормозить .

По сути получается следующее: полуось со ступицей стремится вращаться в то время как барабан резко останавливается тормозными колодками. После 2-3 попыток он срывается со ступицы и можно уже дальше его снимать без особых проблем.

2. Второй момент — актуален для автомобилей с передним приводом, где метод, описанный выше нельзя применить. Очень часто в барабанах есть специальное отверстие, куда вкручиваются шпильки направляющие для колеса. Если вкручивать в эти отверстия по одному болту подходящей резьбы с каждой стороны, то снять барабан не будет особой проблемы, так как болты по сути будут являться съемником!

Если барабан с трудом движется по ступице, тогда по его центральной части можно аккуратно простукивать молотком, чтобы прикипевшие участки немного отошли друг от друга. В отверстия болтов можно брызгать проникающей смазкой, чтобы облегчить процесс.

Ну и конечно же, если у вас есть в гараже съемник тормозных барабанов, который выглядит примерно так как на фото ниже:

Тогда уж точно проблем не будет с демонтажем данных деталей. Но в последнее время цена на инструмент серьезно подскочила, поэтому многим приходится довольствоваться только подручными средствами.

Если статья была полезной, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы получать уведомление о выходе новых материалов!

Способ первый, как демонтировать подшипник

Существует большое количество специальных приборов, которые еще на заводской сборке получили единственное назначение – выполнять быстро демонтаж подшипника, не требуя силовых вложений и финансовых затрат от автомеханика или владельца авто. Применение специальных инструментов для демонтажа подшипника с вала – это прекрасное и самое простое решение выполнить ремонт. Себя можно избавить от непредвиденных ситуаций. И для этого надо только следовать инструкции. Обычно стандартный съемник представляет собой резьбовой вал, который накручен на специальные вспомогательные держатели. Они выполняют роль фиксаторов. При помощи такого простого съемника выполняется фиксация и демонтаж подшипника. Все гениальное – просто!

Съёмник подшипников

Этапы работы со съемником

Берем съемник, подводим его к изношенному подшипнику.
Зажимаем подшипник съемником.
Приступаем к умеренным вращательным движениям, чтобы «стянуть» подшипник с посадочного места. Помните, что движения должны быть поступательными, без особого нажима, чтобы не повредить элементы слаженной системы.

Таким образом, решается вопрос, как снять подшипник ступицы в автосервисах. Использование специального инструмента и вспомогательного оборудования облегчает работу, удешевляет и ускоряет процесс ремонта.

Какие гаечные ключи использовать

Срыв заржавевшей резьбы требует существенного усилия. К сожалению, обычные рожковые ключи для этих целей малопригодны. Они не только недостаточно эффективны, так можно попросту испортить хороший инструмент. Даже рожки из Cr-V способны разогнуться и навсегда потерять исходный размер.

В старых мастерских рожковые ключи усиливали, наваривая на них отрезки арматуры и используя специально для срыва ржавых резьбовых соединений. Сегодня необходимости в подобных доработках нет: повсеместно распространены торцевые головки и накидные ключи, которые подходят для срыва наилучшим образом.

Есть, однако, небольшое предостережение: ключи и головки, имеющие по 12 или 18 граней для срыва, подходят не лучшим образом, велика вероятность проскальзывания. Лучше использовать для срыва шестигранные инструменты. Ещё лучше, если головки имеют так называемые поворотные или винтовые грани. Они так и называются — головки для сорванных граней. При откручивании они сами обеспечивают требуемое усилие прижима.

Если подходящие торцевые головки найти достаточно просто, то накидные ключи с шестью гранями встречаются исключительно редко. Тем не менее, они незаменимы для срыва гаек с большим вылетом резьбы, где единственной альтернативной накидному кольцевому ключу может послужить лишь удлинённая головка, да и то не всегда. Накидные ключи с двенадцатью гранями на сильно закипевших гайках с высокой вероятностью придут в негодность.

В некоторых ситуациях и торцевые, и накидные ключи бесполезны. Гайки и болты с полностью слизанными гранями можно открутить только с использованием трубных разводных ключей или самозажимных струбцин. Совет из автосервиса: использовать для зажима гайки небольшие слесарные тиски (или тиски часовщика) с разводным ключом в качестве рычага.

Как снять задние тормозные барабаны

Очистите посадочное место на ступице. Наличие плотного слоя коррозии в этом месте будет мешать барабану сойти с оси. Для очистки можно использовать металлическую щетку, острую шлицевую отвертку. Обильное смачивание жидкими ключами наподобие WD-40, тормозной жидкостью, облегчит снятие, но для работы составам необходимо как минимум 40-60 мин.
Аккуратно обстучите прикипевшую деталь молотком. Если в тормозной системе применяется алюминиевый тормозной барабан, удары нужно осуществлять через небольшую деревянную подкладку. Тормозные изделия из алюминия довольно хрупкие, тогда как чугунные детали повредить будет намного сложнее. Удары необходимо наносить с тыльной стороны либо вблизи привалочной плоскости, равномерно распределяя точки приложения усилия. Как только вам удалось сорвать прикипевший барабан, для полного снятия удары нужно наносить крест-накрест.
Нагрейте посадочное место техническим феном. Метод снятия подойдет для автомобилей с алюминиевыми барабанами. Поскольку коэффициент температурного расширения алюминия больше за коэффициент теплового расширения металла, из которого изготовлено посадочное место на ступице, нагрев значительно облегчит процесс снятия.

Надеемся, представленные советы в полной мере отвечают на вопрос: «как снять задние барабаны», и значительно облегчат процесс замены своими руками.

Обходной вариант

На некоторых автомобилях для предотвращения попадания внутрь тормозных механизмов грязи задняя кромка барабана прикрыта щитом, поэтому с тыльной стороны обстучать его молотком не получится (разве что придется заняться вандализмом, отгибая или вырезая кусок края тормозного щита).

В таких случаях снять деталь можно с помощью двух ударных шлицевых отверток. Желательно, чтобы одна из них была заостренной, так как ее будет легче забить между тормозным барабаном и привалочной плоскостью ступицы в местах вкручивания колесных болтов. Чтобы у вас получилось снять таким образом прикипевшую деталь, толщина задних барабанов в местах вкручивании колесных болтов должна быть достаточной для захода шлицевой отвертки (метод снятия точно подойдет для Opel Astra F, Opel Astra G и авто со схожей конструкцией задних тормозов). Чтобы снять прикипевшую деталь, отвертки необходимо вбивать в противоположных точках, постепенно сдвигая барабан к краю посадочного места.

Заводское решение

На многих автомобилях (к примеру, ВАЗ «Классика», Hyundai Accent II) снять прикипевшие тормозные барабаны можно при помощи вкручивания в соответствующие технологические отверстия подходящих болтов. Если таким методом снятия давно не пользовались, перед вкручиванием болтов резьбу нужно тщательно очистить, а еще лучше – прогнать метчиком.

Для владельцев заднеприводных авто

Суть метода заключается в том, чтобы вывесить кормовую часть автомобиля, снять задние колеса, после чего разогнать автомобиль на первой передачи и резко нажать педаль тормоза.

Ослабление троса стояночного тормоза

Часто именно поджатые вплотную колодки мешают снять барабан, поэтому предварительное ослабление троса стояночного тормоза значительно облегчит процедуру замены. Для отвода колодок необходимо ослабить контргайку, после чего немного открутить регулировочную гайку троса ручника. Сам регулировочный механизм может находиться в салоне либо под днищем автомобиля.

Если вы планируете заменить своими руками не только барабаны, но и тормозные колодки, то предварительное ослабление троса ручника можно считать обязательным действием.

Признаки того, что пора менять диски

Есть несколько случаев, когда нужно менять тормозные диски:

Достижение предельно допустимого износа. Определяется измерением толщины в самом тонком месте. Толщина дисков у разных автомобилей различна, поэтому предельно допустимое значение параметра нужно узнавать у производителя авто. Многие производители рекомендуют делать их замену при 10% износе толщины. То есть если высота борта по периметру составляет около 5% от расстояния между вершинами бортов на наружной и внутренней стороне, то это должно как минимум заставить вас узнать рекомендации изготовителя вашего авто по этому вопросу.
Наличие трещин. Если в перегородках между каналами для охлаждения есть трещины, то при несильном ударе металлическим предметом будет слышен характерный дребезг. Чтобы звук не глушился деталь нужно на чем-нибудь подвесить.
Осевое биение более 0,3 мм. Этот параметр обычно проверяется при помощи индикаторной головки микрометра на магнитной стойке, не снимая диска со ступицы. Если после его замены биение остается в тех же пределах, то виновата, скорее всего, гнутая ступица.
Биение педали при торможении. Педаль при торможении бьет по ступне чаще всего из-за большого искривления тормозного диска. Обнаружить его обычно можно безо всяких измерительных приборов путем внешнего осмотра детали, предварительно сняв колесо. Если задние тормоза вашего авто барабанного типа, то биения могут возникать и из-за неравномерной выработки в барабане или дефекта колодок. Поэтому не исключайте эти детали из числа нуждающихся в проверке.

Теперь вы знаете, когда менять тормозные диски. Менять их можно только парой на одной оси. Поменяв пару, не оставляйте старые тормозные колодки. Замена только одного диска приведет к разным тормозным усилиям слева и справа. От этого иногда при торможении возможен даже разворот автомобиля и, как следствие, аварийная ситуация. Старые колодки скопируют неравномерность своего износа на новый диск, что тоже нехорошо.

Замена переднего тормозного диска

Снятие тормозного диска также подробно показано здесь 1. Снимите колесо.

2. Выверните болт нижнего тормозного щитка.

3. отвёрткой отогните стопоры винта переднего тормозного щитка.

4. Выверните верхний и нижний болты и направляющей тормозных колодок.

5. Снимите передний тормозной щиток.

6. Снимите передний суппорт в сборе.

и подвесьте его на верёвке, или проволоке, при этом соблюдайте осторожность чтобы не перекрутить и не перетянуть тормозные шланги

8. Снимите защитный колпак ступицы.

9. Расконтрите гайку ступицы.

10. Удерживая ступицу подходящим воротком от проворачивания, отверните гайку (на “27”).

11. Снимите гайку с конусной втулкой.

12. Снимите тормозной диск в сборе со ступицей.

13. Наверните гайки на шпильки, чтобы не испортить резьбу шпилек, и выбейте шпильки.

14. Ударами молотка по краю ступицы.

15. . разъедините ступицу и тормозной диск.

16. Установите новый тормозной диск и снятые детали в порядке, обратном снятию. При этом не забудьте законтрить болты крепления направляющей колодок, загнув стопорные усики кожуха.

Перед установкой диска тщательно очистите от ржавчины и окалины привалочные поверхности ступицы и диска, так как даже малейшая частица, зажатая между ними, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Для запрессовки шпилек можно воспользоваться гайками крепления колеса. Навинтите их на концы шпилек через проставки (например, можно использовать гайки большего размера) и равномерно затягивайте крест-накрест до полной запрессовки шпилек в диск и ступицу.

Прикатка новых тормозных дисков

Первые 300-400 км после замены тормозных дисков (а равно и тормозных колодок) надо избегать резких торможений. А установив диски с антикоррозионным покрытием, желательно сразу (как можно быстрее после замены) выполнить 10-15 коротких циклов торможения с не очень сильным, но уверенным нажатием на педаль тормоза, ведь антикоррозионное покрытие в месте соприкосновения колодки и диска жалеть не стоит – оно там все равно сотрется (чем раньше, тем лучше), а эффективность торможения несколько снижает. Главная цель такого покрытия – защитить открытые участки тормозного диска, а не зону трения.

После этого смелее осуществляем постепенное нагревание тормозного диска, переходя в фазу активного торможения, но не создавая экстремальных температур. Торможение выполняется со скорости в районе 100-110 км/ч с поэтапным замедлением и продолжающимся не более 3 сек. воздействием на педаль тормоза. На первом этапе до 50-60 км/ч, затем до 20-30 км/ч, давая дискам остыть между циклами торможения приблизительно в течение 3-5 минут. Выполнив все эти операции, процедуру прикатки можно считать пройденной.

Видео

Как снять тормозной барабан – несколько способов

На сегодняшний день все еще огромной популярностью пользуется барабанная тормозная система, так что вопрос, как снять тормозной барабан, не потерял своей значимости. Чтобы сделать это самостоятельно, мы предлагаем вам небольшую, но емкую инструкцию.
1. Снятие тормозного барабана – зачем осваивать эту операцию?
Как известно, данный тормозной механизм состоит из неподвижной части (колодок или ленты) и подвижной (сам барабан), а процесс торможения происходит посредством механического трения этих частей, таким образом, скорость вращения колес замедляется вплоть до полной остановки. Барабанный тормоз имеет ряд преимуществ, среди которых низкая ценовая политика, простота и эффект механического самоусиления. Ведь нижние части колодок жестко связаны между собой, и когда происходит трение между барабаном и передней колодкой, создается дополнительное усилие, которое прижимает к нему еще и заднюю колодку, что многократно увеличивает тормозящее действие.
Снятие тормозного барабана – довольно распространенная процедура, ведь на его состоянии не самым благоприятным образом отражается качество нашего дорожного покрытия. Также негативное влияние имеет и повышенная влажность воздуха, которая способствует возникновению коррозии, агрессивный стиль вождения и резкое торможение приводит к его перегреву, не стоит уже говорить о ДТП, после которых вполне возможно менять надо будет не только тормозную систему, но и весь автомобиль. Так что все вышеперечисленные факторы приводят к возникновению ржавчины, царапин, борозд, а также другим механическим повреждениям, которые легко выявить при визуальном осмотре.
Кроме того, потребность в снятии барабана возникает и в случае, когда необходимо оценить состояние накладок тормозных колодок или при поломке тормозного цилиндра.
2. Как снять тормозной барабан без посторонней помощи?
Может показаться, что сделать это просто, но это, к сожалению, не всегда так, поэтому рассмотрим несколько способов, с помощью которых возможно решить данную проблему. Сначала рассмотрим самый кровожадный метод. Поднимаем на домкрат нужное колесо (с которого необходимо снять барабан), под остальные устанавливаем противооткатные башмаки. Далее демонтируем колесо, а вместе с ним и направляющие шпильки. Кладем под мост тюльку и затем опускаем автомобиль, чтобы он как можно плотнее сел на нее.
Теперь садимся за руль, заводим авто и включаем третью передачу, как только стрелка на тахометре показывает 3-4 тысячи оборотов, резко нажимаем на тормоз. Скорей всего, барабан будет сорван с первой же попытки, однако если результата нет, то попробуйте повторить все еще раз. Данный метод имеет ряд недостатков, прежде всего, он не безопасен, и в округе никого не должно быть, так как барабан может сорваться и полететь в любом направлении, а во-вторых, его нельзя применять, если не исправен тормозной цилиндр.
3. Как упрощает работу съемник тормозных барабанов и кипяток?
Более щадящие методы снятия потребуют некоторых приспособлений или навыков. Для второго способа нам необходим съемник тормозных барабанов. Сегодня не представляет никакого труда приобрести его в специализированном магазине. Но при желании сделать его можно и самостоятельно. Расчет съемника тормозных барабанов заключается в изготовлении необходимых деталей, а именно: держателя (его, кстати, лучше заказать у фрезеровщика, чтобы он был сделан из цельной болванки) и захватов, которые будут закреплены к держателю при помощи болтов. Чертежи или образцы можно всегда найти в сети интернет, а сборка конструкции не сложнее детского конструктора.
Третий способ подойдет в том случае, когда барабан невозможно снять из-за коррозии, поэтому для решения возникшей проблемы его необходимо разогреть, чтобы разорвать столь прочную связь. Сделать это довольно легко, достаточно просто облить его кипятком, при этом учтите, что нагрев должен быть равномерным, дабы свести риск коробления к минимуму. Не забудьте надежно защитить кожу рук, иначе ожогов не избежать. После такого расширения, можно свободно срывать болты, крепящие тормозной барабан к оси.

Рубрика: Последние новости, Советы специалистов

collage

Слева — тормозной диск до обработки. Хорошо видна внешняя фаска от выработки. Ничего страшного: толщина диска позволяет его точить. Справа — обработанный диск, потерявший лишь 0,25 мм толщины. Слева — тормозной диск до обработки. Хорошо видна внешняя фаска от выработки. Ничего страшного: толщина диска позволяет его точить. Справа — обработанный диск, потерявший лишь 0,25 мм толщины.

Например, владелец Volvo XC90 первого поколения выложит 2500 рублей, причем за эти деньги еще и колодки поменяют, — вся работа занимает полтора часа. Поскольку цена одного нового диска составляет около 4000 рублей, выгода очевидна. Да и цена добротных дисков на бюджетные иномарки ненамного ниже. И еще: даже оригинальные запчасти для вторичного рынка зачастую хуже качеством, чем те, что идут на первичную комплектацию. Еще и поэтому целесообразнее обработать заводскую деталь. Отдавайте предпочтение специализированным СТО. У них и оборудование, и отношение к его эксплуатации лучше, чем у большинства официальных дилеров. Не говоря уже о ценах на услуги.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг

Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза

Подготовительные операции

Провести демонтаж старого диска и установку нового можно самостоятельно даже в гаражных условиях. Предварительно понадобится купить подходящие для конкретной модели автомобиля диски. Делать это нужно внимательно, так как иногда даже год выпуска одного и того же автомобиля влияет на устанавливаемые детали.

Останавливать выбор на каком-либо конкретном производителе этих запчастей стоит исходя из стиля вождения на машине. Необходимые характеристики для водителя, применяющего активный стиль с частым применением педали тормоза или для водителя, который большую часть времени проводит на загородной трассе, будут различными.

Принято разделять ТД на классический (штатные) и спортивные (усиленные):

В классической конструкции применяется ковкий чугун, обработанный механическим способом до нужных размеров. Выпускаются экземпляры невентилируемые и вентилируемые. В первом случае основой является одинарный диск, рядом с которым установлен суппорт с тормозными колодками. Во втором случае используется сдвоенная система дисков, разделенных ребрами. За счет попадания между ними воздуха осуществляется вентиляция узла. Популярными брендами, занимающимися изготовлением этих деталей, являются ATE, Zimmerman, Bosh.
При производстве усиленных дисков используются более прочные марки чугуна либо высоколегированной нержавеющей стали. Данные элементы обеспечивают больший срок эксплуатации при повышенных нагрузках во время езды. Известные бренды в этой области предлагают более дорогие изделия. Чаще всего в автомагазинах можно найти такие марки, как Brembo, DBA, EBC.

Проводить замену тормозных дисков необходимо обязательно парой на оси с обеих сторон.

Это обеспечит правильную работу всей тормозной системы. Даже если одна из сторон после визуального контроля находится в удовлетворительном состоянии, а вторая существенно изношена, то рекомендуется менять оба диска. Если проводить демонтажные работы с одной стороны, то разнобой приведет к потере курсовой устойчивости. Правило распространяется как на переднюю, так и на заднюю ось.

Для проведения монтажно-демонтажных работ потребуются такие инструменты:

автомобильный домкрат (механический, гидравлический, пневматический);
струбцина;
молоток с деревянной наставкой (допускается резиновая или деревянная киянка), в некоторых случаях применяется обратный молоток;
набор гаечных ключей и отверток;
жидкости для обработки ржавчины (WD-40 или аналоги);
тормозная жидкость, если потребуется прокачка тормозов;
чистая ветошь и средства индивидуальной защиты (рабочие рукавицы, защитные очки и т.д.);
щетка по металлу или электроинструмент со специальной насадкой;
динамометрический ключ.

Если операция проводится на всех колесах, то принято менять диски поочередно на каждой оси.

Расточка тормозных дисков своими руками

Как проточить диски в домашних условиях

Абразивная вставка в тормозной колодке

Сделать поверхность тормозного диска более ровной можно при помощи абразивных вставок в колодки. Такой способ потребует минимум инструментов. Достаточно вырезать в старой колодке «окно» и вставить в него абразив. На фото абразивная вставка выполнена из круга для «болгарки». После того, как колодки будут приготовлены таким образом, достаточно установить их на место и немного покататься. Как утверждает автор идеи, достаточно проехать, периодически притормаживая, около 5 километров.

Расточка тормозных дисков без снятия

В некоторых автосервисах есть станки, позволяющие сделать расточку прямо на автомобиле – достаточно вывесить авто и снять суппорт. Приобретение такого инструмента, скорее всего, будет нецелесообразным для индивидуального использования.

Обработка на токарном станке

Самым лучшим станком для проточки дисков и барабанов, без сомнения можно назвать токарный станок. Большая масса станины и возможность точно контролировать снятие металла резцом обеспечат высокое качество работы.

Балансировка тормозных дисков

Статическая балансировка тормозного диска при помощи грузиков

Эту процедуру можно выполнить на шиномонтажном станке, соответствующим образом его настроив. Только уравновешивание диска будет осуществляться не за счёт добавления грузиков (они потребуются лишь для определения «лишней» массы), а за счёт удаления металла с диска. Правда, такой способ больше приемлем для вентилируемых двойных дисков. Статическую балансировку можно сделать, изготовив приспособление, имитирующее ступицу с соосным с ней валом. Диск надевается на «ступицу», а концы вала укладываются в призмы. Уравновешивая более тяжёлую сторону диска калиброванными грузиками, определяется избыточный вес, который удаляется «болгаркой». В заключение можно сказать, что состояние механизмов авто, включая и тормоза, во многом определяется стилем вождения. Резкие неоправданные торможения на высокой скорости, вызывающие чрезмерный нагрев тормозных дисков, в большинстве случаев можно исключить внимательностью и умением прогнозировать ситуацию на дороге.