Почему авто, сделанные в СССР, не сильно ржавели? Наглядное сравнение металла того времени и современного
Приветствую вас, уважаемые читатели.
Часто на улицах городов, посёлков можно увидеть технику времён СССР, которой уже далеко за 20 лет с момента её выпуска, но тем не менее, она до сих пор на ходу, а многие представители этих автомобилей до сих пор в хорошем состоянии.
И, что характерно, ржавели автомобили того времени куда меньше , чем, к примеру, тот же ВАЗ производства 2000-2012 года. Почему так произошло и в чём причина того, что старые автомобили не ржавели?
Качество обработки
Одной из главных причин, почему автомобили, сделанные в СССР не ржавели, я вижу качество обработки их кузова от внешних условий.
Так, на кузове этих автомобилей можно увидеть толстый слой лакокрасочного покрытия , который очень хорошо препятствует появлению коррозии на поверхности металла.В СССР не жалели ни краски, ни грунта, ни лака — главное качество , а не стоимость.Да, автомобили были далеко не на первом месте в плане комфортности передвижения в них, но качество того, что в них было, было на высоте.
А что же с ВАЗом последних годов выпуска?
Если внимательно посмотреть на ЛКП тех же ВАЗ-2107, к примеру 2010 года выпуска, то уже на глаз можно определить, что слой краски, грунта и лака там просто мизерный .
Именно поэтому даже простой пескоструй, который идёт из под передних колёс авто на пороги, быстро снимает этот самый слой ЛКП и настежь открывает дорогу ржавчине, которая за короткое время оставляет автомобиль без порогов.
Также и качество металла было на порядок лучше, его не стремились максимально удешевить, целью, как я считаю, было сделать автомобиль, который будет служить верой и правдой своему хозяину.
Источник
Подготовка металлических деталей
Первый этап работ в пайке деталей – их подготовка. Металлическая поверхность должна быть тщательно очищена от остатков соединений и вообще всего инородного. Для удаления с кузова краски или ее остатков нужно обработать поверхность деталей автомобиля швабером, предварительно своими руками зачистив металл напильником
Такие работы зачастую проводят стеклянной шкуркой и потому следует соблюдать осторожность, а если она новая, учитывать, что из-за этого может не полностью осадиться порошок. Чтобы удалить остатки жирных составов, детали необходимо промыть трихлорэтиленом или бензином
Почему возник миф о луженых кузовах советских машин?
Собственники уже устаревших советских машин наверняка сталкивались с заявлением, что кузов этих автомобилей якобы луженый. Как оказалось, этот миф связан с особенностями производства.
Среди водителей ходили слухи, что у «Волги», «Москвича» и «Победы» кузов был луженым. Так как не все хорошо разбираются в этом, многие мошенники, пользуясь незнанием и доверчивостью автолюбителей, пытаются ныне продавать ретро-кары за большие деньги.
Под лакокрасочным покрытием советских средств передвижения находилось олово, но сам кузов полноценно никогда не являлся луженым.
Металл был действительно плотным, хотя штампы корпуса не радовали совершенством и в отдельных точках железо шло волнами. Так как ныне востребованной полиэфирной шпаклевки в то время не производилось, на фабрике неровные места кузовных панелей приходилось выравнивать оловянным припоем.
Особенно это требовалось делать в местах появления зазоров.
Иногда припой растягивался на половину крыла, чем вызывал удивление у автолюбителей, ремонтирующих свой транспорт. Отсюда и пошел миф о луженых машинах.
Сейчас некоторые реставраторы на самом деле качественно восстанавливают ретро-технику, применяя именно этот способ. Еще он полезен, если нужно запаять микропоры в металле.
Источник
Схема двигателя ИЖ Планета 5
| 1 — свеча зажигания; | 2 — головка цилиндра; |
| 3 — цилиндр: | 4 — поршень; |
| 5 — поршневое кольцо; | 6 — палец поршня: |
| 7 — картер; | 8 — канал для смазки коренного подшипника; |
| 9 — роликоподшипник; | 10 — левый сальник; П — левая крышка; |
| 12 — моторная цепь; | 13 — шарикоподшипник; |
| 14 — звездочка коленчатого вала: | 15 — наружный барабан муфты сцепления; 16 — диск муфты сцепления; |
| 17 — внутренний барабан: | 18 — нажимной диск; |
| 19 — пружина; | 20 — фасонная гайка; |
| 21 — толкатель; | |
| 22 — шарикоподшипник; | 23 — зубчатка пускового механизма; |
| 24 — рычаг переключения передач; | 25 — рычаг пускового механизма: |
| 26 — вал пускового механизма; | 27 — вал механизма переключения передач; |
| 28 — сектор пускового механизма; | 29 — пружина: |
| 30, 31, 32. 39, 40, 42 — шестерни коробки передач; | 33 — вилка переключения передач; |
| 34 — упор; | 35 — вал переключения передач; |
| 36 — крышка коробки передач; | 37 — установочная втулка; |
| 38 — правая крышка; | |
| 41 — промежуточный вал; | 43 — шарикоподшипник; |
| 44 — роликоподшипник: | 45 — вторичный вал; |
| 46 — первичный вал: | 47 — регулировочный винт сцепления: |
| 48 — шарик червяка; | 49 — червяк сцепления; |
| 50 — колпачок гайки вторичного вала; | 51 — сальник; |
| 52 — звездочка; | 53 — генератор; |
| 54 — правый сальник; | 55 — роликоподшипник; |
| 56 — прокладка; | 57 — коленчатый вал; |
| 58 — перепускной канал; | 59 — выхлопное окно; |
| 60 — декомпрессор |
При своей мощности в 22 лошадиных сил, объем двигателя ИЖ Планета 5 составляет все 346 куб.см. Это очень неплохой показатель для столь малого объема. При обычном использовании, скорости в 120 км/ч вполне достаточно. Правда динамика Планеты чуть хуже Юпитера, да и в дороге тревожат лишние вибрации. Однако такие показатели устраивают далеко не всех, поэтому многие задумываются о том, как увеличить мощность двигателя ИЖ Планета 5.
В целом, байк имеет стандартное электрооборудование, воздушную систему охлаждения, многодисковое сцепление и коробку передач на 4 ступени. Сам двигатель работает в два такта. Для заправки используется масляно-бензиновая смесь. Как видите, показатели ИЖ Планета 5, характеристика двигателя которого не многим отличается от Юпитера, могут позволить ему выступить в качестве «рабочей лошадки».
Почему запретили ралли группы Б
Это произошло в 1987 году. Разработанные для раллийных соревнований группы Б автомобили поражали своими техническими характеристиками — гонки были крайне зрелищными и собирали огромное количество зрителей. Однако, вместе с этим, они были очень опасными, и речь идет не только о здоровье водителей —в ходе Port Wine Rally в Португалии, автомобиль Ford RS200 влетел в толпу зрителей. В результате этого чрезвычайного происшествия, десятки людей были ранены, а три человека погибли. После этого ужасного события Ford перестал участвовать в гонках, но они еще не были закрыты.
Автомобиль Ford RS200 въехал в толпу зрителей в 1986 году
Последней каплей была авария 2 мая 1986 года. Во время соревнования финский гонщик Хенри Тойвонен не справился с управлением и, вместе со штурманом Серджио Кресто, вылетел в пропасть. После падения их автомобиль Lancia Delta S4 загорелся и взорвался. Как вы уже могли понять, экипаж автомобиля не смог вылезти наружу и погиб. Некоторые детали происшествия до сих пор остаются неизвестными, потому что у аварии не было свидетелей, а кузов машины полностью сгорел, остался только каркас.
Хенри Тойвонен, Серджио Кресто и автомобиль Lancia Delta S4
Удивительный автомобиль Lada Eva так и не смог поучаствовать в гонках. Было выпущено всего лишь четыре экземпляра — два из них существуют до сих пор и хранятся в одном из музеев Литвы.
Техническая сторона вопроса
Под капотом автомобиля таился новый УЗАМ-ский 75-сильный движок, объемом 1,5 л. Сам двигатель, картер и крышка клапана были сделаны из легкого алюминия. А особенность была в том, что блок двигателя располагался с наклоном в правую сторону. Именно за счет этой «изюминки» конструкторы добились миниатюрных размеров силового агрегата, чем значительно снизили вес самой машины.
Движок синхронизировался с 4-х ступенчатой «механикой». Спереди подвеска была независимой, а задняя ставилась зависимой — благодаря установленным на ней рессорам на автомобиле можно было перевозить легкие грузы. На всех колесах устанавливались барабанные тормоза, которые дополнительно оборудовались вакуумным усилителем.
Эта модель «Москвича» была настоящей гордостью завода, но несмотря на все достоинства, были у него и минусы. Например, тот факт, что картер делался из алюминия, это же делало его практически беспомощным перед пробитием, поэтому у автолюбителей появлялась потребность в установке дополнительной защиты.
Особенность установленного в «Москвиче» движка была и в необычной форме камеры сгорания, которая была сферической. Также отмечалось отличное расположение — они «стояли» друг против друга, а не рядом как в ВАЗе. Такая особенность в размещении клапанов значительно улучшала продув в камере сгорания. Подобную систему расположения можно увидеть и сейчас, на движках HEMI, которые ставятся на Chrysler.
Для сравнения можно вспомнить лучший автомобиль Европы 67-го года. Это был Fiat 124 с 60-сильным движком. Мотор от BMW развивал мощность 75 л.с., таким же по мощи был и движок у «Москвича», однако вращательный момент «немца» все же был несколько выше советского автомобиля — 118 против 108 Н·м. Но есть в двигателе «Москвича» и слабые стороны — по причине продолжительной фазы открытия выпускных клапанов, агрегат имел склонность к детонации. Для сравнения, если фаза открытия клапанов у ВАЗа-2101 была 232 градуса, то у «Москвича» этот показатель находился в районе 282.
Если верить паспортным данным, с места до сотни 412-я модель разгонялась за 19 секунд, а максимальная скорость ограничивалась с завода на уровне 142 км. Кстати, еще одно отличие «Москвича» от ВАЗа кроется в тормозах, на последнем к тому времени ставились современные дисковые, а на первом, как уже говорили, барабанные. Зато благодаря вакуумному усилителю, со 100 км/час тормозной путь «Москвича» составлял 43,2 м, при сухом асфальте.
КПП 412-ой модели тоже уступает той, что стояла на ВАЗах. С одной стороны, установка рессор на задней подвеске повлияла в лучшую сторону на грузоподъемность машины, но и это же становилось причиной перегрузов, от которой эти машины нередко страдали. Расход горючего у «Москвича» составлял 10,3 литра на сотню в городских условиях, и 7,4 литра на трассе.
Луженый кузов советских легковушек. Миф или реальность
Шикарное приобретение, сказал приятель, увидев Москвич – 407, который я недавно купил. Такой был когда-то у прадеда, затем у деда, но я уже не застал машину, только на фото в семейном альбоме её видел. Дай хоть за рулем посидеть, каково оно…
Без проблем забравшись на передний диван, Андрей уставился на механические часы, на потолке у зеркала. Родные?
— Да, отвечаю. Только не работают. Надо часовщика найти, может починит.
Отец говорит, что на этих машинах кузова луженые, на Москвичах, Волгах и Победах, — продолжает приятель развивать тему ретро техники. Может поэтому они так хорошо сохраняются?
Ну, не сказал бы, что хорошо. Вот дверь менять надо, и крыло не помешало бы. Что-то лужения я там не наблюдаю.
Он вспоминал, — продолжил Андрей, что помогал когда-то деду крыло выправлять, которое тот притер о ворота. Под краской олово было. Может, какая-то экспортная партия была?
Нет, говорю. Олово они там и правда, могли увидеть, но никогда кузова советских легковушек не были полностью лужеными. Это миф, но появился он не на простом месте.
Металл кузова был действительно толстый, а кузовные штампы несовершенными, и в некоторых местах металл шел волнами. Всеми нами любимой польской полиэфирной шпаклёвки, которую сейчас лопатами накидывают на «небитые и некрашеные» кузова тогда еще не существовало. Неровности кузовных панелей прямо на заводе выравнивались оловянным припоем, особенно там, где надо было подогнать зазоры.
В некоторых случаях припой мог быть растянут на половину крыла, чем удивлял владельцев, ремонтирующих свою машину. Оттуда и пошел миф о луженых кузовах.
Некоторые реставрационные мастерские, действительно качественно, а не просто дорого, восстанавливающие ретро (и не только) технику и сегодня используют такой метод выравнивания неровностей. А еще этот способ хорош для запаивания микропор, возникающих в уставшем металле. В отличие от шпаклёвки, припой не вздуется и не отпадет.
Кстати, этим луженым мифом сейчас пользуются разные дельцы, пытающиеся продать разное «это же ретро» за конский ценник.
Источник
На крыше «Победы» можно было плясать, но ржавчины она боится больше
Из личных наблюдений. Легендарный ГАЗ-М-20 хоть и был «толстокожим», толщина металла внешних панелей: двери, капот, крыша, багажник и т. д. – 0.9мм, лонжероны и усиления – до 3 мм, но гнил ничуть не менее проворно чем более современные для конца 90-х, начала 2000-х автомобили.
Да, действительно, на крыше автомобиля старой эпохи можно было отплясывать – ни вмятины не будет, толщина позволяла, но сам металл был не очень хорошего качества (мягко говоря), особенно машины первых годов выпуска, до 50-х годов. Страна только начинала восстанавливаться после войны и металлопрокат для легкой автопромышленности еще не был на должном уровне развития.
Металл загнивал быстро, а ЛКП его было не в состоянии защитить. Позже технологии производства модели улучшились, но и они не были в состоянии противостоять 45 годам эксплуатации. Машина в некоторых местах прогнила до дыр, при том, что большую часть эксплуатировалась в колхозе на юге, там же доживала свой век.
Такое же состояние ЛКП и кузовов был и у других автомоделей 50-х, начала 60-х годов: будь то продукция «ГАЗ», «Москвич» или даже «ЗИС». Металл на всех автомобилях был одинаковым (сейчас, кстати, тоже применяются схожие марки стали во всех авто, от «Мерседеса», до «Лады»), поэтому, если вы считаете, что машина из эпохи середины XX века будет выносливой в плане сопротивляемости кузова – вы жестоко ошибаетесь.
Прибавьте к этому усталость металла и краски, и вы поймете, что какой-бы толщины металл не был и какого бы «музейного хранения» не была машина, ее время прошло. Максимум выездки на выходных летом в солнечный день и гаражное хранение.
Будете ездить круглогодично, получите это:
Покрытие флюсом поверхностей, предназначенных для спайки
Покрытие флюсом элементов кузова необходимо для того, чтобы предотвратить окисление перед нагревом и в процессе пайки с помощью припоя из олова. Чтобы правильно выполнить работы на данном этапе, стоит предварительно просмотреть видео рекомендации в сети Интернет. Флюсом может служить хлористый цинк, вещества на его основе, канифоль, стеарин.
Хлористый цинк получают путем растворения в соляной кислоте цинка. Для данной процедуры подходящей емкостью является свинцовая. В результате происходящей в ней реакции выделяется водород, хлористый цинк остается по окончании ее. После использования последнего в качестве флюса, детали кузова нужно сразу же промыть, чтобы предотвратить воздействие на них кислоты. В работе используются также нейтральные вещества на основе хлористого цинка. Чаще всего ими обрабатывают места, которые подлежат пайке.
Для работ с медными электропроводами в качестве флюса используют канифоль. Для выполнения иных видов работ, в частности водопроводных, используют густую смазку-флюс или стеарин.
Гоночные автомобили СССР
В статье про самые культовые модели «Москвичей» мы выяснили, что во времена СССР инженеры создавали не только семейные автомобили, но и скоростные машины для гонок. Среди них был как футуристический «Торпедо-ГАЗ», напоминающий ракету, так и современно выглядящий «Меркурий» на основе народной ВАЗ-2106.
Советский гоночный автомобиль «Торпедо-ГАЗ»
Советский автомобиль «Меркурий»
Но Lada Eva— советский автомобиль, который не имел аналогов. Разработка этой модели началась в 1984 году, специально для участия в раллийных гонках группы Б, которые были самыми экстремальными в мире. Соревнования считались опасными потому, что участвующие в них автомобили не имели никаких ограничений: они могли быть бесконечно мощными, легкими и изготавливаться из самых высокотехнологичных материалов.
Видео с ралли группы Б
Внешний вид
С самого начала и вплоть до 1969-го года автомобиль имел круглые передние фары и решетку радиатора по дизайну аналогичную своему предшественнику. А вот вид сзади был изменен — фары расположили горизонтально, а поверх них были треугольные габариты.
Немногим позже форму фар на 412-ом «Москвиче» сменили на прямоугольные. Кстати, закупали эту запчасть в ГДР. На каждом автомобиле были хромированные ручки на дверях и круглые кнопки для открытия последних. Сам автомобиль получил посвежевший кузов, который отвечал всем требованиям безопасности и выглядел он по тем меркам очень современно. С годами на этих машинах появлялись все новые элементы — например, клыки на бамперах, которые также выступали дополнительной защитой.
Луженый кузов советских легковушек. Миф или реальность
Шикарное приобретение, сказал приятель, увидев Москвич – 407, который я недавно купил. Такой был когда-то у прадеда, затем у деда, но я уже не застал машину, только на фото в семейном альбоме её видел. Дай хоть за рулем посидеть, каково оно…
Без проблем забравшись на передний диван, Андрей уставился на механические часы, на потолке у зеркала. Родные?
— Да, отвечаю. Только не работают. Надо часовщика найти, может починит.
Отец говорит, что на этих машинах кузова луженые, на Москвичах, Волгах и Победах, — продолжает приятель развивать тему ретро техники. Может поэтому они так хорошо сохраняются?
Ну, не сказал бы, что хорошо. Вот дверь менять надо, и крыло не помешало бы. Что-то лужения я там не наблюдаю.
Он вспоминал, — продолжил Андрей, что помогал когда-то деду крыло выправлять, которое тот притер о ворота. Под краской олово было. Может, какая-то экспортная партия была?
Нет, говорю. Олово они там и правда, могли увидеть, но никогда кузова советских легковушек не были полностью лужеными. Это миф, но появился он не на простом месте.
Металл кузова был действительно толстый, а кузовные штампы несовершенными, и в некоторых местах металл шел волнами. Всеми нами любимой польской полиэфирной шпаклёвки, которую сейчас лопатами накидывают на «небитые и некрашеные» кузова тогда еще не существовало. Неровности кузовных панелей прямо на заводе выравнивались оловянным припоем, особенно там, где надо было подогнать зазоры.
В некоторых случаях припой мог быть растянут на половину крыла, чем удивлял владельцев, ремонтирующих свою машину. Оттуда и пошел миф о луженых кузовах.
Некоторые реставрационные мастерские, действительно качественно, а не просто дорого, восстанавливающие ретро (и не только) технику и сегодня используют такой метод выравнивания неровностей. А еще этот способ хорош для запаивания микропор, возникающих в уставшем металле. В отличие от шпаклёвки, припой не вздуется и не отпадет.
Кстати, этим луженым мифом сейчас пользуются разные дельцы, пытающиеся продать разное «это же ретро» за конский ценник.
Источник
Почему возник миф о луженых кузовах советских машин?
Собственники уже устаревших советских машин наверняка сталкивались с заявлением, что кузов этих автомобилей якобы луженый. Как оказалось, этот миф связан с особенностями производства.
Среди водителей ходили слухи, что у «Волги», «Москвича» и «Победы» кузов был луженым. Так как не все хорошо разбираются в этом, многие мошенники, пользуясь незнанием и доверчивостью автолюбителей, пытаются ныне продавать ретро-кары за большие деньги.
Под лакокрасочным покрытием советских средств передвижения находилось олово, но сам кузов полноценно никогда не являлся луженым.
Металл был действительно плотным, хотя штампы корпуса не радовали совершенством и в отдельных точках железо шло волнами. Так как ныне востребованной полиэфирной шпаклевки в то время не производилось, на фабрике неровные места кузовных панелей приходилось выравнивать оловянным припоем.
Особенно это требовалось делать в местах появления зазоров.
Иногда припой растягивался на половину крыла, чем вызывал удивление у автолюбителей, ремонтирующих свой транспорт. Отсюда и пошел миф о луженых машинах.
Сейчас некоторые реставраторы на самом деле качественно восстанавливают ретро-технику, применяя именно этот способ. Еще он полезен, если нужно запаять микропоры в металле.
Источник
Лужение кузова
Непосредственно перед пайкой проводят лужение кузова. Этот этап несложно выполняется своими руками даже мастером-любителем. В данных работах используется паяльный инструмент, открытый огонь, припой.
Когда лужение выполняется паяльником, к его жалу подносят припой и ожидают, когда он начнет стекать на деталь. Это так называемое смачивание, после которого идет постепенное перемещение паяльника и нанесение тонкого слоя свинцово-оловянного состава на поверхность детали автомобиля. Конец припоя в данном варианте работ нужно время от времени покрывать флюсом.
С открытым огнем используют бруски или лудильный порошок. Когда применяют последний, деталь нагревают, протирают ветошью с нанесенным на нее порошкообразным составом. Соприкасаясь с поверхностью, припой в виде порошка из олова плавится, надежно сцепляясь с металлом. Когда осуществляют лужение наклонно или вертикально расположенных деталей, их протирают ветошью снизу вверх.
Проведение пайки
После лужения проводят пайку деталей автомобиля (желательно предварительно просмотреть видео с рекомендациями как сделать ее правильно). Перед началом данного этапа работ элементы кузова покрываются флюсом, их окончательно размещают так, как это необходимо, но обязательно с перекрытием. Устанавливать встык нежелательно, так как такая пайка получается ненадежной из-за низкой механической прочности припоя.
Детали соединяют зажимами или другими приспособлениями, которые не нарушают их нагрев. Паяльник поднимает температуру на поверхности, в результате идет расплавление припоя (если есть потребность, можно добавить нужный объем от общей пластинки).
Открытое пламя нагревает лист и при протирке рабочей плоскости кузова после бруска припоя остается слой пастообразной консистенции. Затем протирают поверхность ветошью с флюсом, заглаживая прогретый состав.
Паяльником кусок проволоки или бруска припоя расплавляют, затем прижимают к детали. Нужно следить за тем, чтобы состав не перегрелся и не потек вдоль наклонных частей.
Источник
Особенности
Среди владельцев 412 Москвича распространено заблуждение, что силовой агрегат их автомобиля является точной копией немецкого мотора от БМВ с индексом M10. Однако в действительности при разработке этого мотора использовались наработки, взятые с еще довоенного двигателя от немецкого Opel Kadett.
В итоге в 1966 году был создан первый в Советском Союзе силовой агрегат, который имел верхнее расположение распредвала и три металлические вкладыша коленчатого вала. Мощность этого силового агрегата в своей первоначальной версии составляла 73,5 лошадиных силы.
Алюминиевые двигатели Москвич 412 изготавливались полностью из алюминия, что было редкостью по тем временам. Использование алюминия приводило к некоторому удорожанию производства, однако сам силовой агрегат получился надежным и легким. Мотор с объемом в 1,5 литра изначально разрабатывался для низкооктанового бензина, поэтому Москвич 412 мог работать на 76 бензине.
- Изначально рабочий объем двигателя составлял 1,5 литра, однако в конце восьмидесятых – начале девяностых годов была проведена кардинальная модернизация силового агрегата, что позволило предложить покупателям сразу три модификации с рабочими объемами от 1,6 до 1,8 литра. Определить какой двигатель можно поставить на Москвич автовладелец сможет по вин-номеру автомобиля.
- Следует сказать, что трансмиссия от рестайлинговых версий мотора не подходит к первоначальной модификации этого двигателя. Новые модификации получились не столь надежными, и при этом они нестабильно работали на низкооктановом бензине, требуя от автовладельца заливать в бак 92 бензин.
- Особенностью этого верхнеклапанного двигателя с мокрыми линзами стал наклон вправо блока цилиндров, который был отклонен от вертикали на 10 градусов. Подобный инженерный прием позволил уменьшить инерцию и снизить вибрацию двигателя на холостых оборотах. Коленвал изготавливался по кованой технологии, а цепь ГРМ позволила существенно повысить надежность конструкции.
- Автовладелец был избавлен от необходимости частого обслуживания механизма ГРМ. Отметим и своеобразное расположение моторного отсека, который был завален вправо на 20 градусов, что упрощало обслуживание навесного оборудования. Сам двигатель, при этом, занимал меньше места в подкапотном пространстве Москвича. Подобная компоновка использовалась на многих американских автомобилях того времени.
- Масляный картер двигателя выполнен с наружным и внутренним оребрением, что в свою очередь улучшало охлаждение масла. Силовой агрегат у Москвича 412 получился неприхотливым в обслуживании и требовал замены масла лишь раз в 20 тысяч километров. Отметим отличные показатели надежности двигателя, который мог без капремонта пробежать порядка 200 тысяч километров. Подобные показатели для мотора, выпущенного в семидесятых годах прошлого века, считались отличными, поэтому двигатель получил лестные отзывы у владельцев автомобиля.
- Отличные мощностные показатели, а с 1,5 литра объема удалось снять 73,5 лошадиных силы, были достигнуты за счет использования оригинальной полусферической камеры, в которой топливо полностью сгорало, что увеличивало показатели КПД двигателя. Впоследствии подобная полусферическая камера сгорания использовалась и на других модификациях двигателей для Москвича. Подобные конструкторские решения использовались американскими и немецкими мотористами на автомобилях Chrysler и BMW.
Что такое флюс? Какой флюс использовать для лужения кузова?
Цель флюса – облегчать процесс пайки и обеспечить прочность соединения припоя с металлом кузова. Одной из преград для достижения успешной пайки является нечистота поверхности (загрязнения и окисление). Загрязнения могут быть удалены механической чисткой, но окисление увеличивается при увеличении температуры, что ухудшает прикрепление припоя к ремонтной поверхности. Металл имеет тонкий слой оксидов или сульфидов, каким бы чистым он не выглядел. Флюс предназначен для того, чтобы убрать этот слой и должен предотвратить формирование нового оксидного слоя во время нанесения припоя. Флюс не только предотвращают окисление, но и обеспечивают химическую чистку и выполняет смачивающую функцию, сокращая поверхностное натяжение расплавленного припоя, помогая ему лучше растекаться по поверхности. Таким образом, припой не прилипнет на не подготовленную металлическую поверхность, он будет собираться в шарики. На подготовленной поверхности припой нормально растекается и прилипает.
Флюсовая паста для лужения.
Для лужения кузова применяется флюсовая паста. Она представляет собой некое подобие первичного грунта. В её состав входит кислота (хлорид цинка или соляная кислота) и припой в виде порошка. Кислота химически очищает поверхность и удаляет окисление, переводя его в растворимую соль, а порошок одновременно въедается в металл, оставляя очень тонкий слой (олова или олова со свинцом), который улучшает адгезию припоя при нанесении на ремонтную область.
После нанесения, пасту нужно нагреть и стереть остатки тряпкой.
Флюсовая паста активирована кислотой (хлорид цинка или соляная кислота), и её остатки требуется удалить после завершения нанесения припоя. Если флюс основан на соляной кислоте, то нейтрализовать её можно водой с содой, а потом обмыть чистой водой. Если флюс содержит хлорид цинка, то для нейтрализации потребуется ацетон. Также, можно использовать средство дихромат натрия.
Частицы от флюсовой пасты могут оставаться в порах и мелких углублениях сварочного шва, что может стать причиной коррозии. Поэтому, перед лужением и нанесением припоя, нужно, чтобы отверстия и углубления были заварены.
Преимущества лужения и пайки кузова
- Припой держится на поверхности лучше шпаклёвки. Прочность на разрыв (сила, требуемая, чтобы отделить припой от металла, на который он нанесён) составляет 423 бара. Это очень высокий показатель.
- Даже толстый слой припоя не даёт усадки, в отличие от шпаклёвки.
- Припой имеет лучшую эластичность и прочность, чем автомобильные шпаклёвки. Свинец хорошо гнётся вместе с металлом, на который он нанесён, поэтому не трескается.
- Припой не потрескается и не отслоиться при ударе, как это бывает со шпаклёвкой.
- Припой является водонепроницаемым. Шпаклёвку же нельзя назвать полностью водонепроницаемой.
- Припой может выдерживать высокие температуры, поэтому может применяться при ремонте и последующем нанесении порошковой краски.
- Ещё одним большим преимуществом припоя над шпаклёвкой является то, что не стоит беспокоиться о времени его затвердевания. Можно добавлять дополнительный припой прямо на уже нанесённый слой. Нужно только разогреть поверхность и новый припой и добавить его. Не нужно полностью расплавлять уже нанесённый слой.
Взлеты и падения
В 1939–1940 годах в СССР полным ходом шла подготовка к выпуску первой серийной советской малолитражки. Три первых легковых автомобиля КИМ («Коммунистический интернационал молодежи») собрали в экспериментальном цеху ЗИСа в апреле 1940 года. Их предстояло показать Иосифу Сталину и другим членам Политбюро.
Согласно легенде, поначалу никаких замечаний не было, пока во время очередной «презентации» начальник охраны руководителя страны генерал Николай Власик не поставил рядом с отечественной машиной новенький Opel и не начал убеждать Сталина, что немецкая машина хороша, а советская — никуда не годится. Считается, что вождь СССР тогда лично сел в двухдверный КИМ (такой машину сделали для жесткости кузова и экономии металла) и предложил кому-нибудь, например наркому Лихачеву, тоже сесть в автомобиль. А как это сделать, если на переднем пассажирском сидении уже сидит вождь? В общем, Сталин ушел недовольный, и никакие объяснения наркома, что машина изготовлена строго в соответствии с техзаданием правительства, не помогли. Действующего директора завода Алексея Кузнецова арестовали за «введение в заблуждение советской общественности» в октябре 1940 года. Лихачева же сняли с государственного поста и вернули на завод, на старое место директора.
В каких случаях можно рассматривать автомобиль, который «ходит по рукам»
Количество владельцев не так важно в случае, если автомобиль покупается надолго. Со временем этот параметр становится менее значимым и, когда машина долго эксплуатируется в одних руках, ликвидность движимого товара постепенно возвращается
Почти все люди прекрасно понимают, что в среднем машина меняет собственников раз в 3-4 года и шесть владельцев для 15-летнего авто – это нормально.
Как бы смешно это не звучало, многие автолюбители покупают подержанный авто без полноценной проверки. Максимум загонят в сервис потрясти самое дешевое, что есть в большинстве машин – подвеску. Проверять нужно всё. И, если с машиной полный порядок и авто нужно надолго, то торгуйтесь и смело покупайте. Машина юридически чиста и технически исправна. Что ещё нужно? Особенно не стоит зацикливаться на количестве владельцев при поиске культовых автомобилей – можете пропустить хороший вариант из-за общепринятых заблуждений.
Интерьер
Обновленный «Москвич» оснащался ремнями безопасности и имел складывающуюся телескопической формы рулевую колонку. Последняя также играла свою роль в безопасности — за счет подобной конструкции последствия от ДТП кратно снижались.
В сравнении с ранними версиями «Москвича», в этой модели рычаг КПП располагался между сиденьями, а не под рулем. Если рассматривать этот автомобиль вместе с его конкурентом в лице ВАЗ-2101, то у «Москвича» салон несколько уже. А от своих предшественников, 412-я модель отличалась раздельными передними сидениями. Теперь в «Москвиче» могли удобно расположиться до пяти человек.
Какой вывод хотелось бы сделать?
Если вы считаете, что, приобретя идеально сохранившийся старый автомобиль, вы сможете поймать удачу за хвост и ваше приобретение прослужит вам дольше современного автомобиля – вы находитесь в поисках сферического коня в вакууме. Это просто нереально.
Как минимум кузов точно пойдет к праотцам в первых рядах. ЛКП «уставшая», металл «уставший», несколько лет в обычном режиме эксплуатации, и машина начнет «цвести». Плюс не всех старичков оцинковывали или лудили. Даже тонкий, но свежий слой лака и краски на современных оцинкованных автомобилях прослужит в несколько раз дольше.
На самом деле ржавчина опасна не только с косметической стороны: Ржавые машины – опасны: Разъясняем почему
