Замена шруса своими руками: внутреннего, наружного, пыльника + фото и видео

ВНЕШНИЙ ШРУС

Обнаружить возможные неисправности во внешнем (наружном) ШРУСе можно двумя способами:

  • визуально обнаружить нарушение целостности и герметичности пыльника: трещины, изломы, следы смазки снаружи;
  • по характерным звукам (характерные треск, хруст) при повороте руля, вхождение в поворот и т. д.

Если вы разобрали наружный ШРУС и обнаружили износ одного из его компонентов, то есть возможность значительно продлить срок жизни шарнира без его замены. В первую очередь если вы обнаружили износ сепаратора в местах контакта с шариками, то нет смысла паниковать. Тела качения устанавливаются в него с зазором, причем значительным, так что выработка в местах контакта совершенно неопасна. Другое дело, если износ появился на самих телах качения либо в другом месте сепаратора.

Если изношены только тела качения, то их ремонт не представляется возможным. Зато найти такие же на ближайшем авторазборе, авторынке или автомагазине не составит труда. Главное, подобрать шарики нужного диаметра.

Если же изношен сепаратор, то существует два основных способа ремонта:

  1. заменить весь наружный ШРУС;
  2. заменить сепаратор;
  3. поменять ШРУСы местами.

Первый способ более простой и наиболее предпочтительный, хотя он и окажется дороже, чем второй. О том, как правильно заменять наружный ШРУС написано очень много статей и снято много видеоуроков. Особенностей и тонкостей, связанных с каждой конкретной моделью автомобиля, может быть много.

Второй способ заключается в приобретение ремонтного комплекта (которые выпускаются в основном для отечественных автомобилей) или найти на разборе наружный ШРУС для вашего автомобиля, снять оттуда сепаратор и установить в старый ШРУС. Естественно, прежде чем установить б/у сепаратор, необходимо убедиться в отсутствии видимых следов износа. Далее, погрузите его в преобразователь ржавчины, если на нем есть хоть какие-то следы коррозии. Нелишним будет после этого зачистить его наждачной бумагой.

Суть третьего способа ремонта заключается в перестановке гранат левой и правой полуосей местами. Это поможет, потому что изменится направление вращения тел качения (будут задействованные неизношенные участки). Однако это приведет к появлению хруста при движении задним ходом.

Еще один «хитрый» способ, позволяющий не тратиться на приобретение всего ШРУСа или его комплектующих. Однако «отремонтировать» таким способом получится не каждый автомобиль. Его суть в том, чтобы заменить сепаратор внешней обоймы на сепаратор внутренней обоймы. Здесь, само собой, два условия:

  • Во-первых, сепараторы должны быть идентичны друг другу.
  • Во-вторых, износ наружных не должен быть слишком сильным, а внутренние (в идеале) должны почти не иметь износа.

Так как данные два условия выполняются не на всех моделях автомобилей, поэтому и произвести такой ремонт можно не на любом авто.

Инструмент для проведения работ

Заменить шарнир или его пыльник сравнительно несложно, да и каких-либо специализированных приспособлений не потребуется. Все, что понадобиться — это:

  • Набор ключей самых распространенных размеров;
  • Набор головок (обязательно наличие головки на 30);
  • Съемник шаровых шарниров и рулевых наконечников;
  • Резиновый или молоток из дерева (киянка), можно и обычный, но с деревянной наставкой;
  • Домкрат;
  • Нож;
  • Средство WD-40;
  • Ветоши;

Также потребуется новый ШРУС (если планируется его замена), новый пыльник и крепежные хомуты, смазка типа ШРУС-4 или аналогичную. Запасшись всем необходимым, можно приступать в разборке.

Подготовка к ремонту

Перед началом проведения работ вам нужно подготовить весь комплект запчастей:

  1. Непосредственно ШРУС.
  2. Пыльник ШРУСа.
  3. Два хомута.
  4. Смазку на основе графита.
  5. Гайку ступицы.

Только после этого можно начинать проводить ремонт. Первым делом сливаете из коробки передач масло. Желательно слить все, так будет проще. По факту же достаточно вылить 2/3 от общего объема. В этом случае при вынимании шарнира не прольется масло из отверстий. Устанавливаете под задние колеса упоры. Затем при помощи молотка и подходящей выколотки расконтриваете гайку, выкручиваете ее, поднимаете ремонтируемую сторону и снимаете колесо.

Способы замены

Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

С отсоединением рычагов

Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

  1. Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
  2. Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;

Домкратом приподнимаем передок авто с левой стороны, снимаем колесо;
Полностью выкручиваем болт крепления привода;

Выкручиваем руль влево до упора;
Очищаем болт крепления поворотного кулака от верхних рычагов подвески, выкручиваем (понадобиться два ключа на 16) и его выбиваем;

«Заломив» шарнир до упора, извлекаем его из ступицы. Не забудьте вывернуть руль в правую сторону (при замене левого ШРУСа);

Снимаем (перекусываем) хомуты. Пыльник стягиваем или просто срезаем;

Выравниваем концевик ШРУСа относительно вала (чтобы они располагались на одной оси);
Стягиваем шарнир с вала. Для этого обратно устанавливаем крепежный болт и заворачиваем его ключом пока он не упрется. Затем включаем передачу, чтобы застопорить ШРУС и дальше вкручиваем болт пока узел «не сойдет» со стопорного кольца, расположенного на валу;

Снимаем стопорное кольцо, втулку и упорное кольцо;
Вал тщательно промываем и вытираем ветошью;

Надеваем на приводной вал хомут;

Тоже самое делаем с новым пыльником;

Устанавливаем вторую пластмассовую шайбу;

Последним ставим стопорное кольцо;

В шарнир закладываем смазку. Встречаются новые ШРУСЫ для Ауди А6 С5 с уже набитой смазкой, что очень удобно;

В пыльник также закладываем смазку;
Надеваем новый ШРУС на шлицы вала, а затем садим его до упора, используя молоток и деревянную наставку (садим аккуратно, чтобы пыль не попала в смазку). Далее берем старый болт, вкручиваем его в ступицу и с помощью молотка насаживаем ШРУС на вал. Проконтролировать, полностью ли сел шарнир можно, посмотрев на пластиковую втулку – она должна практически полностью «спрятаться» внутри узла;

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля

На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.

По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

Источник

Замена внутреннего шарнира

Далее рассмотрим, как поменять внутренний ШРУС (шаровый) на том же ВАЗ-2110. Из инструмента при этом дополнительно потребуется монтировка.

Часть работ не отличается от описанных выше, поэтому они будут указаны коротко. Замена же делается так:

  • Ставим авто, выдомкрачиваем, снимаем колесо (гайку ослаблять не нужно).
  • Отсоединяем шаровую опору и рулевой наконечник.
  • Забираемся под авто. Берем монтировку и загоняем ее между внутренним шарниром и КПП. Используя ее как рычаг, выталкиваем концевик из коробки, при этом просим помощника, чтобы он тянул на себя ступицу.

После выхода концевика из КПП выполняем замену идентично описанной выше – срезаем пыльник, сбиваем шарнир. Затем надеваем на вал новый пыльник, садим при помощи молотка с наставкой новый ШРУС, закладываем смазку, надеваем пыльник и фиксируем его хомутами. Далее устанавливаем концевик вала в КПП и толчками в ступицу загоняем его в коробку до упора (нельзя его садить при помощи ударов молотка по шарниру, чтобы не повредить новый пыльник).

Теперь несколько слов о замене внутреннего ШРУСа на Volkswagen Golf 2, у которого шарнир к концевику крепиться болтами. Такая конструкция обеспечивает еще более простую разборку, поскольку не требует отсоединения рычагов подвески от ступицы.

Чтобы снять шарнир, необходимо просто выкрутить 6 болтов, после чего вал вместе с шарниром можно опустить вниз для снятия (сбивания) ШРУСа, концевик же извлекать вообще не нужно. А далее устанавливаем новый пыльник, садим узел на вал, смазываем и закрепляем хомуты. Вал с новым шарниром подставляем к концевику и соединяем их болтами.

Замена внешнего ШРУС

Поскольку на всех авто внешний ШРУС – шариковый, то дальнейшая последовательность работ практически одинакова для любой модели, за исключением некоторых незначительных нюансов. Рассматривать же демонтаж узла и его замену будем на модели ВАЗ-2110.

Примечательно, что ШРУСы — одни из немногочисленных узлов в конструкции авто, которые не требуют парной замены. То есть, если начал хрустеть какой-то один шарнир, то только его и заменяем, остальные трогать не обязательно.

Из инструментов для проведения работ потребуется:

  • комплект ключей и набор головок с воротком и штангами (обязательно потребуется головка на 30);
  • домкрат;
  • киянка или обычный молоток с деревянной наставкой;
  • ветоши;
  • съемник рулевых наконечников.

Из деталей и расходных материалов понадобиться:

  • новый шарнир;
  • новая гайка крепления концевика вала;
  • пыльник;
  • хомуты (лучше приобретать не ленточные, а с винтовой затяжкой);
  • смазка «ШРУС-4» или ее аналог (предназначенный для использования в шарнирах равных угловых скоростей);

https://youtube.com/watch?v=Y5s4cpiwYmw

Далее рассмотрим последовательность разборки, а также укажем некоторые хитрости, которые помогут более оперативно провести работы. Итак:

  1. Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, обездвиживаем.
  2. Пока еще все колеса на месте, берем головку на 30, срываем с места и ослабляем гайку крепления вала на ступице. Эта гайка накернена, поэтому открутить ее будет не просто, поскольку потребуется значительное усилие, для чего можно нарастить ключ отрезком трубы. На поддомкраченом же авто со снятым колесом ослабить гайку будет очень сложно.
  3. После ослабления гайки поддомкрачиваем необходимое колесо и снимаем его.
  4. Чтобы стянуть ступицу с концевика вала нужно обеспечить стойке свободное перемещение. Для этого откручиваем крепление шаровой опоры рычага подвески к ступице.
  5. При помощи съемника отсоединяем рулевой наконечник от стойки.
  6. Выкручиваем гайку полностью.
  7. Беремся за тормозной диск и тянем ступицу на себя, чтобы стянуть ее с концевика вала.
  8. После того, как вал выйдет, отводим его в сторону;
  9. При замене внешнего ШРУСа не обязательно полностью снимать приводной вал, то есть вытаскивать внутренний шарнир не надо.
  10. Далее демонтируем сам внешний узел с вала. Для этого ослабляем или перерезаем (перекусываем) хомуты, а затем стягиваем пыльник со ШРУСа (можно его просто перерезать, поскольку он больше не нужен).
  11. Забираемся под авто и при помощи молотка с наставкой сбиваем шарнир с вала. Наносимые удары должны быть небольшой силы, здесь главное – сбить узел со стопорного кольца, а с самих шлицов вала он сойдет и от усилия руки.

После этого производится сборка. Сначала на вал надевается новый пыльник, а затем на его шлицы насаживается новый шарнир. Остается его только посадить, чтобы стопорное кольцо стало в канавку, сделанную во внутренней обойме. Для этого снова используем молоток с наставкой и несильными ударами садим шарнир на место.

Закладываем смазку (не жалеем), натягиваем на кромку внешней обоймы пыльник, после чего резинотехнический элемент нужно немного сжать рукой, чтобы удалить воздух. Остается зафиксировать пыльник на обойме и валу при помощи хомутов.

Собранный вал с новым шарниром устанавливаем в ступицу, наживляем и закручиваем до упора гайку. Далее все собираем обратно – устанавливаем рулевой наконечник, шаровую опору подвески, колесо.

После снятия авто с домкрата затягиваем крепежную гайку ключом с наращенным плечом. Остается только накернить ее, чтобы предотвратить самопроизвольное откручивание.

Когда нужно проводить замену

На необходимость в замене ШРУСа могут указывать следующие причины:

  • появление трещин в защитном чехле;
  • стуки во время поворота;
  • своеобразные потрескивающие звуки при движении;
  • прорыв грязезащитных чехлов.

Для проверки технического состояния пыльников нужно повернуть руль до упора и залезть под днище. Посмотрев снизу, вы увидите пыльники. Поводом для беспокойства будут служить небольшие трещины и вытекающая сквозь них смазывающая жидкость. После обнаружения такого «сюрприза» проведите замену пыльников. Не откладывайте это на завтра, потому что завтра ШРУС под влиянием попадающего песка и воды вскоре износится.

Инструменты

Во время подготовки к рабочему процессу вы должны будете собрать некоторые инструменты. Итак, вы не сможете обойтись без:

  • молотка;
  • набора ключей;
  • маленькой монтировки;
  • пробоя;
  • насадок;
  • тисков;
  • нового ШРУСа.

Подготовив все необходимое, можно приступать к замене.

Процедура замены внутреннего ШРУСа

Для качественной замены вам придется подготовить набор инструментов. Не обойдется также без соблюдения рекомендаций. Ведь отсутствие опыта может сыграть с вами в злую шутку. Речь идет не только о потраченном времени впустую, но также и об испорченных деталях, которые в наше время стоят немало. Поэтому, если вы сомневаетесь — обратитесь к специалистам. В противном случае — вперед!

  1. Снимите колесо;
  2. Теперь необходимо открутить ступичную гайку и болт крепления ШРУСа;
  3. Демонтируйте полуось;
  4. Снимите стопорное кольцо. С этим вам поможет справиться старое доброе зубило;
  5. Извлеките ШРУС. Для этого нужно использовать тиски. Только обязательно поставьте между губами тисков деревянный брусок. Иначе вы можете повредить детали;
  6. Проведите замену пыльника. Это делать обязательно. Иначе какой толк от нового ШРУСа, если старые пыльники по-прежнему будут пропускать грязь;
  7. Установите купленный заранее ШРУС;
  8. Проведите обратную сборку. Будьте внимательными к деталям, не пропустите ни одну из них.

Если вы делали все правильно, то работа у вас заняла не более 40 минут. Разумеется, возможны определенные сложности, с которыми иногда сталкиваются новички. Но это все решаемо.

Источник

Хвастаюсь! Новое приобретение – съёмник наружных ШРУСов

Давно мечтал добавить в свой гаражный арсенал это приспособление для снятия наружных ШРУСов. И, наконец, – мечта исполнилась! Поэтому появилось огромное желание поделиться с Вами своей радостью. Зацените девайс…

Хочу объяснить принцип работы съёмника и необходимость его наличия в гараже или автомастерской во время работ по замене наружного ШРУСа или его пыльника.

Принцип работы: челюсти (две планки) фиксируются при помощи двух болтов на валу привода. При этом, хвостовик ШРУСа должен пройти через проушину приспособления, до момента, когда на ШРУС можно будет накрутить гайку (2-3 витка достаточно). После чего, челюсти смыкаются окончательно – ключом на 14 затягиваем два болта. После, одеваем на гайку головку на 30 и начинаем её затягивать. Больших усилий в этот момент прикладывать не приходится. Так как ШРУС немного “сопротивляется” только в самом начале процесса, ну а после, – идёт, как по маслу. И оп! А, ШРУС уже снят с вала привода! Красота!

Если человек ни разу самостоятельно не менял пыльник или сам ШРУС целиком, то он может не понять причину моей радости и плюсов данного съёмника. Более опытные автомобилисты и автомастера, думаю, поймут всё без лишних слов ;). Но, не рассказать о плюсах данного съёмника я не могу)))

Выгода первая! Использование съёмника позволяет значительно сократить время и силы, потраченные на работу. Так как Вам не придётся искать подъёмник или смотровую яму, снимать защиту двигателя, сливать масло с КПП (потом его ещё надо будет закачать обратно) и монтировкой выдёргивать привод с коробки передач. Это – весьма существенный плюс!

Выгода номер два. Многие могут возразить, что наружный ШРУС можно снять с вала без специального съёмника, не снимая защиты и не сливая масло с коробки передач. Достаточно будет молотка и наставки из мягкого металла! Всё верно. Согласен. Но, сказать легко, а вот сделать зачастую значительно сложней. Так как Вам для этой работы будет нужна смотровая яма или подъёмник. Плюс, на практике, наружный ШРУС сбить с вала привода легко не получается. Есть большая вероятность, что работая молотком, Вы незаметно для себя разобьёте внутренний ШРУС или просто выдернете его из КПП (при этом масло с коробки может политься Вам за шиворот). А это лишние проблемы и затраты! Чтобы их избежать, придётся звать на помощь друга, который в то время, когда Вы будете стучать по наружному ШРУСу, будет пытаться удержать привод на месте. Весело, правда?

И третья выгода. Съёмник аккуратно и уверенно стянет самый упрямый ШРУС с вала привода! Уже проверил)) Ведь, бывают случаи, когда сбить наружный ШРУС невозможно, даже, если привод снят с автомобиля и закреплён в тисках. Такое бывает, если закусывает стопорное кольцо. В этом случае, активная и долгая работа молотком может привести к повреждению самого ШРУСа. И, если вся работа начиналась с целью замены лопнувшего пыльника, то заканчивается её покупкой и установкой нового ШРУСа, как-то обидно. Согласны?

Ну как? Согласны, что лучшего помощника для работы с наружным ШРУСом не найти? Задумались о покупке/изготовлении такого съёмника наружных ШРУСов? Надеюсь, что да))) Иначе, я зря стучал по клавиатуре

UPD 21.12.17:

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Признаки неисправности ШРУСа

Шарнир равных угловых ускорений – элемент ходовой части автомобиля, который способен передавать крутящий момент от двигателя на колеса под углом за счет двух шарнирных соединений. Любые проблемы с ними будут хорошо ощущаться при движении. Они выражаются несколькими признаками:

  • При выполнении поворота рулевого колеса и непосредственном движении машины вправо или влево слышен отчетливый хруст. Он создается при трении элементов шарнира о песчинки и мелкие камешки. Они после себя оставляют на трущейся поверхности заметные борозды, из-за которых возникает люфт и шарнир рассыпается при сильном толчке. Это самая неприятная ситуация, происходящая во время движения.
  • Неприятный звук хруста может возникать также вначале движения, когда колеса только начинают свое вращение. Запавшие шарики застревают в обойме гранаты. В этот момент может произойти ее разрушение.
  • Стук в районе колеса, который усиливается или отчетливо слышен при выполнении поворотов. В таком положении на шарнир действует наибольшая нагрузка, и риск разрушения гранаты увеличивается.

Если шарниры обходятся, то при наборе скорости ощущаются рывки. Продолжать движение на таком автомобиле опасно.

Проверка работоспособности

Следует отдельно изучить состояние внутреннего и внешнего шруса, поскольку процедуры и признаки при этом несколько отличаются.

Внешняя граната

Самым очевидным и главным признаком износа данного элемента является возникновение звука, похожего на хруст. Он появляется из-за того, что канавки износились, и шарики двигаются по ним не так, как раньше. Хруст становится заметным при входе в повороты, резком нажатии на педаль газа или прохождении сложных дорожных участков.

Граната

Если вы хотите убедиться в неисправности внешнего шруса, сделайте следующее:

  • Стартуя с места, специально создайте рывки, но не сильные;
  • Попробуйте резко ускориться и сбросить скорость;
  • Подвигайте поперечно вал между шрусами. Если вы ощутите люфт, тогда граната точно износилась.

Внутренняя граната

Примечательно, но внутренний шарнир более долговечный и меньше подвержен износу. Чаще всего внутренний шрус заявляет о своей неисправности при простом движении по прямой или при прохождении сложных участков. Аналогичная с внешней гранатой проверка на наличие люфта позволит убедиться в неполадках.

Но чтобы понять, действительно ли требуется замена элемента, сделайте так:

  • Поднимите ведущие колеса, что позволит вывести внутренний шрус на максимальный угол;
  • Заведите мотор;
  • Включите первую скорость;
  • Если шарнир на предельном износе, вы услышите характерный хруст. Это сигнал к тому, что нужно менять гранату.

Диагностика неполадок детали

Гранаты имеют защиту в виде резинового пыльника. Он установлен на внешний и внутренний шарнир. Пыльник предотвращает попадание грязи в ШРУС. Еще одна его функция – это удержание смазки, без нее шарнир не будет работать.

Если пыльник со временем изнашивается или он будет разорван, то в шарнир начнет попадать песок, мелкие камни и грязь. Через некоторое время ШРУС придет в негодность и придется менять гранату. Такой ремонт обойдется намного дороже

Поэтому важно контролировать целостность пыльника. В случае обнаружения дефекта, провести замену пыльника ШРУСа. Проверить состояние пыльников можно визуально самостоятельно, не прибегая к услугам работников станции технического обслуживания

Лучше всего заехать автомобилем на смотровую яму

Проверить состояние пыльников можно визуально самостоятельно, не прибегая к услугам работников станции технического обслуживания. Лучше всего заехать автомобилем на смотровую яму

В первую очередь следует обратить внимание на пыльник ШРУСа наружного. ВАЗ 2110 имеет два пыльника с каждой внешней стороны от колес. Эти пыльники чаще всего выходят из строя

Внутренний пыльник подлежит замене намного реже, чем наружный

Эти пыльники чаще всего выходят из строя. Внутренний пыльник подлежит замене намного реже, чем наружный.

Можно проверить целостность пыльника ШРУСа наружного без ямы. ВАЗ 2110 останавливаем на дороге, желательно на месте, где авто не будет мешать движению ни автомашин, ни пешеходов. Выворачиваем руль вправо до крайнего положения, этого будет достаточно, чтобы провести диагностику наружного пыльника с левой стороны.

Аналогично проводим ревизию пыльника с противоположной стороны. Если на пыльнике видны следы смазки или есть трещины и порезы, то следует провести замену пыльника. Конструкция ВАЗ 2110 позволяет справится с заменой самостоятельно.

Следуя рекомендациям мастеров со стажем, следует проводить замену пыльников как внешнего, так и внутреннего ШРУСа одновременно. Даже если пыльник ШРУСа внутренний еще выглядит целым и без трещин.

Смазка для ШРУСа, какие задачи она должна выполнять

Каждый автолюбитель знает, что смазки, которые используются в узлах автомобиля, предназначены не только снижать трение и предотвращать преждевременный износ металлических элементов. Также они должны снизить нагрузку, которая приходится на детали, с целью обеспечения их свободного вращения. Что касается смазок для ШРУСа, то, кроме защиты от трения, они также снижают трансмиссионные потери транспортного средства и затраты топлива.

Второе, не менее важное, свойство смазки основано на предотвращении распространения коррозии. Как известно, большинство поломок металлических элементов становится результатом полостной коррозии, которую еще называют крекинг-коррозией или питтингом

В данном случае в ШРУСах появляются полости, которые называются раковинами — при этом эффективность передачи крутящего момента теряется и возникает неприятный стук, становящийся наиболее заметным при повороте рулевого колеса. Смазка предназначена предотвратить распространение процессов коррозии в ШРУСах для обеспечения их долговечности.

Помимо этого, важно, чтобы смазки были щадящими в отношении синтетических и органических полимеров. Чтобы защитить ШРУС, всегда используются пластиковые или резиновые пыльники, предотвращающие попадание загрязняющих веществ снаружи

Смазки не должны растворять материал, с которого они производятся.

Способы замены

Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

С отсоединением рычагов

Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

Операция выполняется так:

  1. Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
  2. Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;
  3. Срываем 5 болтов диска;
  4. Домкратом приподнимаем передок авто с левой стороны, снимаем колесо;
  5. Полностью выкручиваем болт крепления привода;
  6. Выкручиваем руль влево до упора;
  7. Очищаем болт крепления поворотного кулака от верхних рычагов подвески, выкручиваем (понадобиться два ключа на 16) и его выбиваем;
  8. Аккуратно извлекаем наконечники рычагов из кулака, поле чего последний подастся вбок;
  9. «Заломив» шарнир до упора, извлекаем его из ступицы. Не забудьте вывернуть руль в правую сторону (при замене левого ШРУСа);
  10. Снимаем (перекусываем) хомуты. Пыльник стягиваем или просто срезаем;
  11. Выравниваем концевик ШРУСа относительно вала (чтобы они располагались на одной оси);
  12. Стягиваем шарнир с вала. Для этого обратно устанавливаем крепежный болт и заворачиваем его ключом пока он не упрется. Затем включаем передачу, чтобы застопорить ШРУС и дальше вкручиваем болт пока узел «не сойдет» со стопорного кольца, расположенного на валу;
  13. Снимаем стопорное кольцо, втулку и упорное кольцо;
  14. Вал тщательно промываем и вытираем ветошью;
  15. Надеваем на приводной вал хомут;
  16. Тоже самое делаем с новым пыльником;

  17. Далее одеваем на вал первую шайбу (дном в сторону двигателя);
  18. Устанавливаем вторую пластмассовую шайбу;
  19. Последним ставим стопорное кольцо;
  20. В шарнир закладываем смазку. Встречаются новые ШРУСЫ для Ауди А6 С5 с уже набитой смазкой, что очень удобно;
  21. В пыльник также закладываем смазку;
  22. Надеваем новый ШРУС на шлицы вала, а затем садим его до упора, используя молоток и деревянную наставку (садим аккуратно, чтобы пыль не попала в смазку). Далее берем старый болт, вкручиваем его в ступицу и с помощью молотка насаживаем ШРУС на вал. Проконтролировать, полностью ли сел шарнир можно, посмотрев на пластиковую втулку – она должна практически полностью «спрятаться» внутри узла;
  23. Надеваем на внешнюю обойму пыльник. Для этого придется воспользоваться отверткой и снять авто с передачи. Фиксируем резинотехнический элемент хомутами, зажимая их щипцами;
  24. Дальше все делаем в обратной последовательности. Устанавливаем привод в ступицу и наживляем крепежный болт;
  25. Подсоединяем обратно поворотный кулак к рычагам подвески и фиксируем все крепежами;
  26. Ставим на место колесо, опускаем авто с домкрата;
  27. Затягиваем крепежи привода и колеса.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Замена масла в двигателе и коробках передач Ауди А6 с5

На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.

По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

Срок службы ШРУСа

Эффективный срок безаварийной эксплуатации ШРУСа часто превышает 100 тыс. км. Это объясняется его особенностями конструкции и типом использованных для изготовления деталей материалов. На самом деле конструкция этого механизма довольно сложная, и трудности заключаются именно в процессе разборки. Проще выполнить полную замену функционального узла и справиться с этой задачей реально собственными силами.

На срок службы ШРУСа влияет много факторов:

  • Скоростные режимы и кривизна дороги. Чем больше неровностей преодолевает автомобиль, тем сильнее деталь подвергается износу. При существенных неровностях возникают мощные удары, из-за чего деталь может развалиться на части.
  • Езда по пыльной дороге и перепады температур негативно сказываются на резиновых пыльниках. Они трескаются, из-за чего в механизм шарнира проникает дорожная грязь и вызывает поломки.
  • В случае дорожного происшествия узел может разорвать или существенно деформировать. Если автомобиль побывал в такой ситуации, то следует проверить состояние ходовой части и оценить ущерб.
  • Механический износ с течением времени. После пробега 100 тыс. км на деталях механизма наблюдаются следы сильного механического износа. В шарнире возникает биение, которое может стать причиной его разрушения прямо в дороге.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Твоя Тойота
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector