Почему не заводится машина после капитального ремонта двигателя

Насколько важна компрессия и исправный стартер?

В сильный мороз исправной работы системы предварительного подогрева и хороших стартовых оборотов будет недостаточно, если в нескольких цилиндрах упала компрессия. Большие потери при сжатии смеси не позволяют разогреть воздух до температуры воспламенения дизельного топлива. Именно поэтому машина плохо заводится, когда остынет. Долгая прокрутка стартером помогает компенсировать тепловые потери.

Если с компрессией на авто все в порядке, схожие симптомы трудного запуска наблюдаются в случае изношенного стартера. Выработка на ламелях коллектора, износ щеточного узла – наиболее распространенные причины снижения мощности стартера и, как следствие, количества стартовых оборотов.

Как подготовить автомобиль к запуску после долгого простоя

Есть несколько основных моментов, на которые нужно обратить внимание после долгого простоя автомобиля. Рассмотрим каждый из них отдельно

Аккумуляторная батарея

Первое, что нужно узнать, была ли извлечена из автомобиля аккумуляторная батарея перед его постановкой на простой. Если батарея установлена под капотом автомобиля, скорее всего, потребуется ее замена или зарядка.

Если клеммы не снимались с аккумулятора перед постановкой автомобиля на простой, скорее всего батарея разряжена. В случае, когда в таком состоянии машина простояла до года, можно попробовать восстановить аккумулятор, зарядив его. Если стояла машина больше года, вероятнее всего потребуется новая батарея.

Проверка и замена технических жидкостей

Второй этап проверки автомобиля, который стоял без движения длительное время, является замена технических жидкостей. Их в автомобиле достаточно много, и нужно убедиться перед запуском, что все жидкости присутствуют в нужном объеме, и они не потеряли свои качества.

Статья в тему: Что такое диагональные шины

Проверьте следующие технические жидкости:

Моторное масло. Современное моторное масло может находиться в автомобиле без потери своих свойств без нагрузки около года. То есть, если машина стояла больше 12 месяцев, и в ней залито моторное масло, потребуется его слить и заменить на новое. Когда нет информации о том, как долго стоял автомобиль, можно проверить масло визуально. Если техническая жидкость черная, густая и с наличие загрязнений или признаками отслоения присадок, его обязательно нужно заменить перед пуском мотора. Само собой, процесс замены моторного масла также должен сопровождаться заменой масляного фильтра;

Топливо в баке. Если из автомобиля не слили топливо перед постановкой на длительную стоянку, нужно это сделать перед первым запуском двигателя, после чего залить новое. Связано это с тем, что во время стоянки, особенно на улице, бензин и дизель накапливают влагу, которая выделяется. Заводить мотор со старым топливом, которое находилось в баке более полугода, категорические не рекомендуется;

Тормозная жидкость
Еще одна техническая жидкость, которая требует к себе внимание из-за гигроскопичности, то есть накопления конденсата. Обычно, тормозная жидкость меняется около 1 раза в 24 месяца
Но если машина стояла больше года, ее потребуется заменить. После слива жидкости прокачайте тормоза, а также проверьте другие элементы тормозной системы на износ: колодки, тормозные диски;

Охлаждающая жидкость. Данная техническая жидкость проверяется визуально. Открутите крышку бачка, где залита охлаждающая жидкость, и осмотрите ее. Если на поверхности жидкости образовались “хлопья”, ее нужно обязательно слить и заменить на новую перед первым пуском мотора

Если “хлопьев” нет, можно попробовать запустить двигатель на имеющейся охлаждающей жидкости, но тогда важно контролировать температуру самого мотора.

Статья в тему: Краска Раптор для защиты кузова автомобиля

Выше перечислены только основные технические жидкости, которые нуждаются в проверке. Также рекомендуется перед первым пуском убедиться, что присутствует жидкость гидроусилителя руля, имеется масло в коробке передач и других системах, где оно должно присутствовать.

Визуальный осмотр деталей автомобиля

Перед первым пуском двигателя после длительного простоя нужно обязательно визуально осмотреть детали автомобиля. Убедитесь, что нет трещин в резиновых элементах, в патрубках, в шлангах основных узлов.

Средний срок жизни резиновых изделий, которые используются в автомобиле, 3-4 года без нагрузки. То есть, если автомобиль стоял дольше этого срока, следует особо внимательно подойти к данному элементу проверки.

Также не забудьте осмотреть, проверить, а при необходимости, и заменить свечи зажигания (для бензинового двигателя) или свечи накала (для дизельного мотора).

Почему стартер заводит через раз на автомобиле

В таком варианте бендикс не отходил-бы после запуска двигателя и выключения стартера и «жужжал», но не срывался при заводке. К тому-же, чаще расплавляется именно передняя, нажимная, шайба — тогда да, возможен вариант, когда изначальным импульсом от вилки бендикс выбрасывается и входит в зацепление, а после подхвата двигателя отходит назад. А вот расплавление задней, отводящей, шайбы возможно только в случае, когда залипли пятаки втягивающего, но вилка вернула бендикс в исходное положение. Либо, когда стартер выключился, а бендикс не отошёл, например залипнув из-за высохшей смазки с грязью на валу.

Часто бывает, особенно на отечественных автомобилях, что стартер крутит в холостую, не цепляет маховик, при этом, ясное дело, машина не заводится. Особенно неприятно, когда еще вчера все с машиной было хорошо, а с утра надо куда-то ехать, а случилась такая ситуация со стартером.

Есть несколько причин, почему стартер крутит, но не схватывает, поэтому если эти причины устранить, то стартер будет хорошо заводить автомобиль. Но для начала разберемся в том, как устроен стартер и что в нем может случиться, что он перестает схватывать.

Как в Windows 10 отключить автоматическое восстановление

Хотя делать это настоятельно не рекомендуется, особенно если операционная система работает стабильно и не вызывает нареканий, в нашем случае подобный шаг имеет смысл. Известны случаи, когда при отключении автоматического восстановления загрузка Windows продолжалась в нормальном русле. То есть ошибка возникала из-за сбоя в самой процедуре. Но если этого и не произойдёт, у вас появится шанс более точно диагностировать проблему.

Приводим пошаговый алгоритм:

• вставляем загрузочную флешку в ПК;
• заходим в BIOS, изменяем порядок загрузки;
• кликаем по кнопке «Восстановление системы»;
• жмём по вкладке «Поиск и устранение неисправностей»;
• на следующем экране выбираем вкладку «Командная строка»;
• в консоли набираем bcdedit /set {current} recoveryenabled no, подтверждаем нажатием Enter;
• выходим из консоли, кликаем по вкладке «Выключить компьютер».

При последующем включении либо продолжится нормальная загрузка, либо возникнет чёрный экран.

Вернуть автоматическое восстановление можно той же командой, заменив параметр no на yes. Но она сработает в том случае, если консоль будет запущена от имени администратора.

Мы очень надеемся, что эта статья помогла вам избавиться от зацикливания при подготовке автоматического восстановления. Значит, мы старались не зря. И ещё раз напоминаем: появление данного сообщения при загрузке Windows всего лишь означает, что система сама попытается найти и исправить ошибки, и это может оказаться длительным процессом.

5) Спустило колесо

Многие водители думают, что колесо может спустить воздух в результате прокола. Да, это так. Но это не самая распространенная причина потери давления шиной.

В первую очередь нужно понимать, что вызвало прокол: старые шины или обычное стечение обстоятельств, которое привело к тому, что вы наехали на саморез. Наиболее частой причиной является грыжа на колесе, а также обычный естественный износ протектора. К сожалению, чем старее шины, тем больше состав резины в них теряет свои физические и химические свойства. Вот почему проколоть старую резину более вероятно, чем новую.

Так что если не хотите получать головную боль в виде частых проколов, лучше тогда вовремя меняйте старую резину на новую. Продлите срок службы шин. Для этого нужно время от времени менять колеса местами, чтобы обеспечить резине равномерный износ. Некоторые эксперты советуют делать это при каждой замене масла в двигателе. То есть через каждые 8000-15 000 км. 

Первый запуск посудомоечной машины

Обычно оно происходит при первом пробном запуске новой техники. Процедура обязательная не только в плане освоения нового кухонного оборудования, но и с целью выявления возможных погрешностей в работе техники, в ее монтаже и в конструкции. Посудомойки тем и отличаются от всем привычных телевизора и утюга, что требуют тестирования.

Можно изучить инструкцию, но вряд ли там достаточно подробно изложены все нюансы первого пуска. И вряд ли производитель разъяснил, для чего вообще нужен холостой прогон этой техники. Между тем при сборке заводские детали машины никто не очищал от смазки. А попавший случайно внутрь мелкий мусор потом заблокирует фильтры.

Не стоит полагаться, что протирание влажной салфеткой уберет все загрязнения. Но все они исчезнут после холостого прогона. К тому же первый раз научит правильно пользоваться техникой, поможет разобраться с моющими средствами и тонкостями ухода. Но главное – это тестирование.

Проверка корректности работы и правильности установки

Основные проблемы, если они существуют, проявят себя при первом же запуске. Он покажет:

• Исправность ТЭНа и соответствие температурных настроек.
• Режим подачи воды и по завершению цикла ее полное удаление.
• Работу устройства в процессе сушки.

Для таких машин существуют специальные моющие средства и соль. Они обязательно должны использоваться при первом холостом прогоне.

Советы и рекомендации

Информация, которая приведена ниже, будет полезна тем, кто делает капремонт двигателя своими руками или принимает непосредственное участие в этом процессе.

Перед первым запуском и во время обкатки нужно повышенное внимание уделять состоянию АКБ

Учтите, во время первого запуска провернуть коленвал труднее всего, так что аккумулятор должен быть нормально заряжен.
Следует принять некоторые меры предосторожности во время заливки масла и установки масляного фильтра перед первым запуском
Главной задачей является исключение образования воздушных пробок, чтобы в момент пуска агрегат не испытывал масляного голодания.
Смазку и другие жидкости нужно заливать строго по уровню. Дело в том, что превышение рекомендуемого объема может привести к появлению течей и другим неисправностям.
После первого запуска давление масла должно прийти в норму за несколько секунд во время работы на ХХ

Запрещается газовать в том случае, если лапочка давления не тухнет. Если давление масла на холостых оборотах низкое, силовой агрегат нужно немедленно глушить.
Затем производится повторный запуск. Если ситуация не меняется, тогда очевидна неисправность. Любые проблемы с подачей масла, воздушные пробки, некорректная работа масляного насоса и другие причины могут привести к необходимости повторно ремонтировать ДВС.
В том случае, если давление смазки на холостых в норме, можно прогреть мотор. С ростом температуры смазочный материал разжижается, давление также должно несколько уменьшиться до определенного показателя. При этом оно не должно падать ниже 0.4-0.8 кг/см2.
Пока двигатель прогревается, нужно внимательно осмотреть силовой агрегат на предмет утечки масла, антифриза и других техжидкостей. Если заметно подтекание, двигатель сразу глушат, после чего проблему следует немедленно локализовать и устранить.
Если давление в системе смазки нормальное, агрегат сухой и работает ровно, тогда рекомендуется также внимательно послушать звук работы двигателя. Никаких посторонних шумов и стуков быть не должно.

Нормальная и устойчивая работа ДВС говорит о том, что можно приступать к обкатке мотора под нагрузкой. Совершите пробную короткую поездку, при этом наблюдая за лампочкой давления масла в системе смазки и температурой ДВС на панели приборов. После 2-3 км. пути остановите автомобиль и снова осмотрите двигатель на предмет подтекания технических жидкостей.

Затем силовой агрегат следует заглушить, выждать около 15 минут и проверить уровень моторного масла. Дело в том, что он может немного упасть. Это потребует долива смазки. Доливать масло нужно так, чтобы уровень был ровно по середине между отметками «мин» и «макс».

Стабильная работа двигателя и всех его систем укажет на то, что мотор после капремонта готов к дальнейшей обкатке. Для получения наилучших результатов и продления срока службы мотора  нужно придерживаться режимов обкатки и соблюдать рекомендации, указанные выше.

Тестовый запуск посудомойки

Итак, в отсеки загружены моющие вещества и все коммуникации подключены. Водопроводный вентиль на тройнике, отводящем воду к ПММ, открыт. Остается только нажать на кнопку включения и приступить к настройке бытового агрегата.

Внутри камеры должны быть только сетки, корзинки и прочая утварь, идущая в комплекте для мытья посуды

Тип моющего средства, расход соли уже установлен. Расход ополаскивателя для теста переключите на минимальное значение. При дальнейшей эксплуатации вы подберете оптимальный уровень потребления.

Расход ополаскивателя устанавливается перемещением стрелки (минимальному уровню соответствует положение 1)

Манипуляции по настройке завершаются выбором такой программы, которая позволит максимально эффективно вымыть камеру и все детали, расположенные внутри. Для этого установите самую длительную программу мойки с максимальной температурой воды.

Управляющие панели ПММ Bosch разных моделей – встраиваемых и частично встраиваемых

Закройте дверцу, запустите программу и следите за состоянием коммуникаций и скоростью выполнения работы на разных этапах. Если ПММ исправна, то:

• набор воды проходит непрерывно, машинка не останавливает программу;
• нагрев жидкости выполняется в течение небольшого промежутка времени;
• отработавшая жидкость сливается в канализацию полностью;
• после процесса сушки внутри не остается влаги.

Свечи зажигания

В случае если топливо поступает в двигатель, но он не запускается, значит не происходит воспламенение топливо-воздушной смеси из-за отсутствия искры. Причиной отсутствия искры могут быть нагар или залитие свечей, пробитые катушки зажигания или проблемы с проводами.

Для того, чтобы проверить состояние свечи, ее нужно вывернуть и внимательно осмотреть ее электрод. Электрод свечи должен быть чистым и сухим. Если электрод свечи покрыт нагаром или залит бензином, свечу нужно протереть и высушить, при необходимости заменить. При визуальном осмотре свечи может выясниться, что у нее изношен электрод или разъем подключения, тогда свечу нужно заменить на исправную.

Для проверки работы свечи на нее нужно надеть надсвечник, приложить резьбу свечи, таким образом чтобы она касалась любой металлической части двигателя и попросить напарника прокрутить стартер. Если есть искра, значит со свечей все в порядке. Проверяем точно также остальные свечи. Если на всех свечах есть искра значит с зажиганием все в порядке. При отсутствии искры поверяют катушки зажигания и провода.

Способы обкатки двигателя после капремонта

Существует 4 способа обкатки авто после капремонта мотора:

1. Холодная обкатка на специальном стенде;
2. Холодная обкатка без стенда;
3. Горячая обкатка;
4. Естественная обкатка.

Холодная обкатка на специальном стенде

Это оптимальный вариант для двигателей, побывавших в капремонте – только так можно обеспечить полный контроль над процессом обкатки.

Для приведения в движение закрепленного в стенде двигателя (ведомого) применяется карданный вал, соединяющий его с валом электромотора (ведущего). При этом частота вращения ведущего двигателя контролируется посредством специального прибора – энкодера. Для этой же цели может использоваться тахометр. Всем процессом руководит компьютерная программа, которая и задает частоту вращения, ориентируясь на показания датчиков.

Длительность процедуры зависит от типа и объема проведенных ремонтных работ. К примеру, для приработки заново установленной цилиндрово-поршневой группы требуется порядка 2 или 3-х часов холодной обкатки.

• стойкие обороты на холостом ходу (не более 600 оборотов в минуту);
• отсутствие перебоев в работе силового агрегата во время нажатия на педаль акселератора на холостом ходу. Кроме этого, мотор не должен заглохнуть.

Провести обкатку на стенде может далеко не каждый, хотя бы потому, что наличием такого устройства в состоянии похвастаться немногие станции техобслуживания.

Холодная обкатка без стенда

Для холодной обкатки без стенда в мотор необходимо залить масло (какое масло лучше заливать в двигатель), а в радиатор – тосол или антифриз. После этого машину нужно катать на буксире, включив 3-ю передачу, но при этом не заводя двигатель. Длительность процедуры – до 2-х часов.

Специалисты не рекомендуют применять данный способ обкатки, хотя он очень распространен среди «гаражных» мастеров.

Горячая обкатка двигателя

Во время горячей обкатки можно не только проконтролировать качество сборки мотора после капремонта, но и нивелировать возможные неточности в изготовлении запчастей. Кстати, для этого не всегда нужно гнать автомобиль на СТО, так как технология проведения такого мероприятия не очень сложная.

• Нужно запустить силовой агрегат и установить обороты мотора приблизительно на отметке его работы на холостом ходу.
• Время работы небольшое – до 3-х минут, но такие заходы следует повторять несколько раз, давая мотору остывать. В противном случае вполне возможен местный перегрев.
• После цикла кратковременных работ на холостом ходу, двигатель заводят и дают ему поработать порядка 50 минут. Начинается процесс с 1200 оборотов в минуту и постепенно доводится до половины максимально разрешенного значения.

При превышении допустимой температуры необходимо включить печку салона, а если это не поможет – нужно заглушить силовой агрегат и дать ему время, чтобы остыть.

Во время проведения горячей обкатки мастера следят за уровнем технических жидкостей, герметичностью соединений и компрессией. После обкатки нужно заново проверить параметры зажигания и зазоры клапанов.

Естественная обкатка двигателя

Длительность естественной обкатки зависит от проведенных работ. В случае незначительного ремонта (замена цепи или распредвала), можно ограничиться 500 километрами. Когда проводится полноценный капремонт (замена колец и так далее) требуется пройти уже порядка 2000 км в щадящем режиме.

В случае оснащения авто новыми гильзами и кольцами (при условии сохранения старых поршней) следует проводить обкатку в максимально щадящем темпе

Это подразумевает под собой ограничение в скорости не более 60 км/ч (пятая передача исключена), кроме этого, трогаться с места нужно как можно более плавно, а также важно контролировать качество заливаемого топлива. Длительность обкатки в таком случае – до 4000 км

Длительность и специфика обкатки

Основной этап обкатки – это 3 000 км пробега после капитального ремонта. Для притирки всех деталей необходимо точно выполнять скоростной режим, особенно первую 1 000 км. Также нужно соблюдать следующие правила:

• избегать вождения на повышенных оборотах, не допускать сброса оборотов ниже нормального уровня;
• изменять скорость движения автомобиля и обороты двигателя при щадящем режиме в пределах разрешенных значений;
• не допускать значительной загрузки машины и использование прицепа;
• исключить резкие торможения и набор скорости автомобилем. Не допускается выполнения торможения двигателем.

Замена масла производится после пробега в 1 000 км. Нужно исключить промывку мотора и применение различных добавок и присадок.

Обкатка двигателя после капремонта имеет свою специфику, которая определяется особенностями выполненных технологических операций. Это зависит от объема выполненных работ (частичное или полное восстановление). В первом случае заменяются отдельные детали двигателя и для проведения обкатки можно ограничиться пробегом в 1 000 км.

Полное восстановление ДВС предполагает ремонт всех его систем. Это требует обкатки двигателя в течение 3 000 км. Такой вид восстановления более распространен. При выполнении обкатки в этих случаях требуется:

выполнить прогрев двигателя на холостом ходу так, чтобы достичь рабочей температуры уже во время поездки;
избегать посадки в автомобиль пассажиров и стараться выбирать маршрут без необходимости преодолевать крутые склоны;
избегать резких ускорений/торможений, исключить торможение двигателем;
ограничить скорость автомобиля 60 км/час

Важно: мощность ДВС при этом значения не имеет. Обороты двигателя должны быть в диапазоне 1500-2500 об/мин

Не допускать работы двигателя в натяг;
не боятся выполнять переключение передач, однако нагрузки на мотор нужно дозировать. В таком режиме движения скорость будет соответствовать передаче.

Ограничения при обкатке позволяют добиться зеркальной чистоты поверхности цилиндров, поршневые кольца полностью размещаются в поршневых канавах.

Шлифовка на современном оборудовании не дает возможности достигнуть таких результатов.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?

В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.

Невнимательность или халатность водителя

Пресловутый человеческий фактор может проявляться самым неожиданным способом. К примеру, банальным отсутствием топлива или включенная сигнализация, которая блокирует бензонасос. А бывает еще так, что какой-то «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или же нерадивый шофер, сдавая назад, воткнулся в кучу грунта или сугроб. Подобные причины не относятся к разряду технических неисправностей, однако нервов могут попортить немало.

Технические проблемы — неисправности стартера

Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.

Стартер считается неисправным в таких случаях:

1. Шестерня бендикса не может войти в зацепление с зубчатым венцом маховика. Проявляется это в громком металлическом скрежете, который появляется при включении стартера. Причина этого явления — износ сопрягаемых поверхностей, выкрошенные зубья и т. д. Решение проблемы – в установке нового маховика или венца. Последний можно развернуть на 180° и таким образом обойтись без покупки новой детали.
2. Заедает механизм обгонной муфты или втягивающего реле. При этом электромотор стартера жужжит, однако он не предпринимает никаких попыток запустить двигатель. В отдельных случаях помогают многократные попытки включения стартера, однако это лишь на некоторое время отодвигает необходимость его ремонта или замены.
3.  Прослаблен венец. Подобная неисправность случалась на  авто конца прошлого – начала нынешнего века, включая популярные «девятки». В этом случае стартер входит в зацепление с венцом и начинает его крутить, однако тот со скрежетом проворачивается на маховике. Поможет лишь замена последнего.

Особенности обкатки дизеля

Обкатка дизельного двигателя
после капремонта не имеет разительных отличий от обкатки бензинового мотора.
Основное внимание следует уделить давлению масла в системе (масляный насос
подает смазочную жидкость в блок и создает нужное давление). Эксплуатировать
транспортное средство лучше при минимальных нагрузках

Коленвал после капремонта

Если на авто стоит
МКПП, то не следует ездить на 4-5 передачах. Обкатывать автомобиль следует за
городом, на ровной качественной трассе. Не рекомендуется также давать машине
холостой ход – это плохо влияет на работу механизма. Двигатель желательно
прогревать до ХХ, а затем доводить до рабочего температурного режима.

Если машина не заводится, в первую очередь ищите причину здесь: Топ-10 поломок

Сегодня автомобили оснащены всевозможными датчиками, которые отражают состояние внутренних «органов» машины и своевременно подают сигнал о неисправностях. Благодаря этому многие автомобилисты избавлены от необходимости ежедневной рутины: проверки уровня масла вручную, «ковыряния» и проверки состояния прочих систем автомобиля. Но, несмотря на такие положительные изменения в технологиях, остается ряд факторов, которые необходимо контролировать зорким взглядом ввиду того, что недосмотр может привести к поломке, в том числе серьезной, из-за которой автомобиль в один прекрасный момент не захочет заводиться самостоятельно.

Несмотря на то что электронные системы управления и индикации значительно шагнули вперед, ключевые компоненты автомобиля остались прежними, поэтому вне зависимости от марки автомобиля первым делом стоит проверять его основные системы.

Как завести дизельный двигатель после долгого простоя

Если говорить о дизельном двигателе, часть советов по запуску после длительно стоянки аналогична тем, что касаются бензинового мотора (убедиться в работоспособности и герметичности системы питания, исключить завоздушивание и т.п.). Однако есть и отличия.

Прежде всего, нужно помнить, что для дизеля нужен более мощный АКБ, у которого большие пусковые токи

Также важно понимать, что дизельный двигатель, в отличие от бензинового, не имеет свечей зажигания, но имеет свечи накала. Также дизеля более требовательны к качеству топлива

Исходя из вышесказанного, первым делом требуется убедиться в том, что аккумулятор заряжен. Также нужно проверить работоспособность свечей накаливания. Если свечи не исправны, лучше их сразу заменить. Еще следует проверить, какое топливо залито в бак. Например, если машина долго стояла на улице или в не отапливаемом помещении, при этом двигатель заводят зимой, попытки завести мотор могут ни к чему не привести. Причина —  в бак может быть залита летняя солярка, которая «запарафинилась» от холода. В подобной ситуации горючее не будет прокачиваться по системе.

В этом случае желательно сначала доставить автомобиль в теплый паркинг или в гараж, затем нужно залить зимний дизель или использовать специальную добавку – антигель. Также нужно убедиться в том, что топливный фильтр дизеля не забит парафином, грязью из бака и т.п. Как правило, лучше сразу заменить такой фильтр перед первым запуском, причем независимо от того, когда запускается мотор, какое топливо в баке и т.д.

Кстати, отметим, приведенная выше информация дает понять, нужно ли заводить машину, если не ездишь. Если машина не прошла специального процесса консервации, технические жидкости не сливались, заводить автомобиль нужно обязательно. Делать это рекомендуется не реже 1 раза в неделю или две, после чего мотору нужно дать прогреться до выхода на рабочие температуры (включение вентилятора системы охлаждения). Также желательно сдвинуть машину на передаче хотя бы на несколько метров, чтобы масло распределилось и по деталям КПП. 

В противном случае целый ряд факторов будет влиять на то, сколько машина может стоять без движения, причем без последствий. Если место хранения сухое и отапливаемое, тогда автомобиль вполне может простоять без запуска ДВС и движения год и больше. Исключать риск усыхания и растрескивания резиновых элементов и прокладок нельзя, однако серьезных неприятностей с мотором, КПП и другими системами и агрегатами возникнуть не должно.

Если же автомобиль стоит на улице круглогодично (как летом, так и зимой) и не ездит, в подобной ситуации перепады температур, влажность, скопление конденсата внутри агрегатов сделают свое дело. Коррозия и другие последствия неизбежны уже через год такой стоянки, возможно растрескивание резиновых уплотнений, появление течей и т.д. 

Единственное, хранение на открытой площадке может быть лучшим вариантом для кузова, чем не отапливаемый гараж без вентиляции. Другими словами, если рассматривать, гниет ли машина в гараже, то все будет зависеть от того, что из себя представляет гараж. Если помещение капитальное (например, из кирпича), хорошо вентилируемое, тогда машина в таком гараже гниет медленнее, чем на улице.

В случае, когда авто на долгое время ставят в металлические гаражи, в подобной ситуации скопление конденсата и высокий уровень влажности могут быстро «убить» кузов, который не проветривается без движения.  В скрытых полостях появляется коррозия, затем очаги поражают металл снаружи, что проявляется в виде вздутия краски и т.д. При этом лучшее проветривание в сравнении с таким гаражом достигается, если машина просто стоит под открытым небом.

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта

При обкатке проходит процесс приработки деталей, а затем появляется требующаяся плотность их контакта друг с другом,

от которой зависит КПД мотора.

На продолжительность обкатки влияет характер произведенного ремонта:

1. При небольшом ремонте, например замена распределительного вала, клапанов или цепи, обкатку следует производить не меньше 500 км;

3. Если характер ремонта был средним, во время которого были заменены некоторые детали, обкатку производят дольше, но не меньше 2,500 км. Например, заменились компрессионные и маслосъемные кольца, но при этом гильзы и поршни ставятся прежние. Такое происходит потому, что новым кольцам потребуется более продолжительное время для притирки к старому узлу. Поэтому обкатка силового агрегата после капитального ремонта выполняется в обязательном порядке и по определенным правилам.

Также важное значение для двигателя, прошедшего капремонт, имеет первый запуск, далее приведен список действий, которые рекомендуется выполнить перед включением зажигания. 1. АКБ должна быть полностью заряжена, так как если батарея окажется разряженной, то она не сможет завести двигатель

АКБ должна быть полностью заряжена, так как если батарея окажется разряженной, то она не сможет завести двигатель

1. АКБ должна быть полностью заряжена, так как если батарея окажется разряженной, то она не сможет завести двигатель.

2. Необходимо залить моторное масло, рекомендуемое производителем автомобиля.

3. Следует подкачать топливо. Если машина не оснащена электрическим бензонасосом, то необходимо закачать бензин самостоятельно.

Важно! Совершенно запрещается повышать давление подгазовкой и с помощью высоких оборотов, так как существует большая вероятность того, что подобный первый запуск станет последним. 6. Могут появиться различные подтеки и утечки, поэтому необходимо быть внимательными

Могут появиться различные подтеки и утечки, поэтому необходимо быть внимательными

6. Могут появиться различные подтеки и утечки, поэтому необходимо быть внимательными.

7. После достижения двигателем необходимой температуры, его следует выключить и дождаться пока он остынет до отметки 40 – 50 градусов, а затем снова его запустить.

Обкатка после замены колец.

1. Не следует слишком нагружать авто, загруженность должна составлять не более 50% от разрешенной.

2. Скорость езды первую 1,000 км должна составлять не более 80 км/ч, последующая 1,000 км – не свыше 90 км/ч.

3. Нельзя долгое время ехать только лишь на одной передаче, необходимо своевременно переходить на следующую.

4. Следует избегать быстрых ускорений и продолжительной работы двигателя в холостую.

5. Необходимо контролировать уровень масла, после проезда первой 1,000 км его следует заменить вместе с фильтром, так как при обкатке в моторе появляются продукты износа от новых деталей.

Выполнив обкатку силового агрегата, масло и фильтр следует поменять повторно, а также осмотреть затяжку всех резьб, можно подрегулировать холостой ход, клапана и натяжку ремня ГРМ.

Следовать этим советам или нет – личное дело каждого автовладельца, но если их соблюдать, то обкатка мотора будет успешной, он будет работать стабильно, надежно и прослужит не мало лет.

Что такое обкатка двигателя

Холодная обкатка движка — необходимый процесс, позволяющий совершить притирку ключевых узлов механизма перед началом его активного использования. Также это позволяет уже в самом начале эксплуатации автомобиля выявить возможные дефекты его механизмов.

Некоторые водители недоумевают — зачем обкатывать новый мотор, если практически все основные производители автомобилей испытывают их агрегаты на стенде? Да, это так, и все же всегда есть смысл дать возможность ДВС обкататься. Во время обкатки новой машины ставится задача приработки узлов силового агрегата и коробки передач.

Обкатывание необходимо для принятия деталями правильного положения. Некоторые производители уверяют своих покупателей, что купленный у них автомобиль полностью готов к эксплуатации. И все же в инструкциях к некоторым дорогим авто дается рекомендация соблюдать определенный ездовой режим первую тысячу километров. А ведь это как раз и есть обкатывание. Его необходимо производить не только после капитального ремонта, но даже после незначительного вмешательства в работу агрегата. Это дает возможность сгладить неровности, которые есть на поверхностях всех новых деталей, и принять обтекаемую форму компрессионным масляным кольцам.