Причины и симптомы поломки гидроусилителя руля

Где купить?

Водителям доступна покупка новых запчастей для ремонта машин марки Volkswagen ЗДЕСЬ. Покупатели могут отдать предпочтение продукции официального и сторонних производителей. Запчасти отличаются хорошим качеством, надежностью эксплуатации и долговечностью.

Водителям доступна покупка деталей ГУР с ценой от 1700 до 7500 тенге. Владельцы могут сэкономить на ремонте, покупая недорогие запчасти на Пассат Б3.

Где сделать?

Заменить вышедшие из строя комплектующие помогут ТУТ. Профессионалы проводят диагностику и визуальный осмотр машины, выявляют неисправности и устраняют их. На работу будет потрачено минимум времени, поэтому автолюбители вскоре могут приступить к эксплуатации транспортного средства.

Замена натяжного ролика ремня генератора — бортжурнал Volkswagen Passat B4 Красный 1994 года на DRIVE2

Пару дней назад ехал в Москву. Недоехав около ста километров загорелась лампочка зарядки акумулятора. Сразу же на обочину, проверяю — твой дивизион, ремень слетел. Пошатал натяжной ролик — абзац ему. Ну, была ни была, поеду на акумуляторе. Доехал благополучно, только электроэнергию экономил.

На следующий день акум на зарядку, а сам отправился на поиски новых ролика и ремня (за компанию).

Всё нашёл, сегодня забрал. Вот такие красавцы:

Только одно плохо: ремешок коротковат оказался, пришлось возвращать и ставить стары (потом поменяю).

Открываем капот и скидываем минусовую клему, для страховки.

Дальше, для удобности, лучше снять корпус воздухана.

Снимаем защитный кожух правой фары

Отсоединяем верхнюю часть корпуса воздухана за 4 защёлки

Ослабляем данный хомут, отсоединяем патрубок, и всю верхнюю часть откладываем в сторону.

Извлекаем уоздушный фильтр

Мне удобней было сначала отсоединьть крепящую резинку нижней части воздухана.

Ослабляем ещё один хомут, отсоединяем нижний патрубок.

Снимаем отсюда толи датчик, толи я так и не понял что это, но эту хрень отсоединяем и отводим нижнюю часть корпуса в сторону, дабы оно нам не мешало.

К нижней части корпуса идёт какой-то трос, его я доставать не стал, а просто увёл в сторону корпус.

Далее, чтобы снять ремень привода генератора и кондиционера, необходимо снять ремень привода гидроусилителя. Берём ключь 13 и 22 и лезем под машину, под переднее правое колесо. Ослабляем фиксирующий болт (1), и регулирующей звёздочкой (2) ослабляем натяжение ремня гидроусилителя.

Спимаем ремень гидроусилителя и снимаем ремень привода генератора. Может получиться так, что ремень генератора не снимается. В этом случае надо погонять регулирующую звёздочку гур’а, там шкивы близко друг к другу могут находиться и не пролазит ремень генератора.

С ремнями всё понятно, переходим к ролику.

Ключом на 13 откручиваем болт крепления ролика.

Собираем всё в обратной последовательности.

Для установки/демонтажа ремня привода генератора и кондиционера на крепящий болт натяжного ролика ставим ключ на 13, сверху лучше поставить на ключ ещё ключ, так рычаг больше и удобнее, и тянем в сторону радиатора. Так отводится ролик.

Не забываем отрегулировать натяжение ремня ГУР’а.

Какой натяжитель ремня генератора установить на Volkswagen Passat B3

Натяжитель – компонент ременной передачи, который отвечает за правильное натяжение ремешка. Ролик обеспечивает стабильную работу электрической системы «Фольксваген Пассат».

Оригинальный натяжитель ремня генератора на «Пассат Б5» – VAG 059 145 276. Заменить можно аналогами: INA 533 0077 30 или INA 531 0751 30. Детали подходят к бензиновым моторам 1.6-2.0 л TDI и другим модификациям.

Как установить натяжной ролик ремня генератора на «Фольксваген Пассат»

Когда натяжное устройство заменяют вместе с приводным элементом, проблем с предварительной подготовкой нет. Но запасная часть может потребовать замены внеурочно.

Порядок действий:

1. Машину ставят на ручной тормоз, поднимают переднюю часть домкратом, обеспечивают подпорку.
2. Снимают правое переднее колесо и локеры (защиту колесной арки): подкрылок держится на винтах и фиксаторах.
3. Демонтируют воздухоочиститель с его патрубками и датчиком измерения массы воздуха.
4. Ослабляют ремень, провернув рычаг натяжителя. При этом прикладывают некоторое усилие, чтобы преодолеть сопротивление пружины.
5. Снимают поликлиновый привод со шкивов, ставят маркером стрелочку направления вращения.
6. Далее выкручивают болт крепления и снимают натяжитель с натяжного механизма.
7. Вместо старого элемента монтируют другой узел.

Ролик установлен. Монтируют локер и кожух картера, машину приводят в первоначальное состояние. По времени замена ролика натяжителя приводного ремня на «Пассате Б7» занимает около часа.

Элемент будет работать дольше, если его обслуживать каждые 15-20 тыс. км пробега — пополнять смазку подшипника.

https://youtube.com/watch?v=LhzZJaWMJZE%3F

Как это делают водители:

1. Отверткой снимают уплотнительную манжету подшипника и шайбу с противоположной стороны.
2. Подшипник промывают в ванночке с уайт спиритом.
3. Пополняют смазкой обойму с обеих сторон, излишки убирают.
4. Устанавливают уплотнения на место.

Затем салфеткой, смоченной в уайт спирите, протирают корпус натяжителя.

Ремонт рулевой рейки Passat B3 с ГУР

Предотвратить поломку важного узла можно, если вовремя исправлять мелкие неисправности: заменять пыльники, обновлять смазку, производить регулировку. Полная разборка позволит оценить степень износа компонентов: подшипников, зубчатого соединения, уплотнительных колец и сальников

Ремонт рулевой рейки «Пассата Б3» с ГУР включает в себя замену поврежденных частей, очистку металлических деталей от коррозии.

Продается специальный ремкомплект для рулевой рейки «Пассата Б3» с ГУР. В его состав входят:

• сальники;
• тефлоновые и резиновые кольца;
• втулки и подшипники;
• заглушки;
• гайки.

Ремкомплект рулевой рейки «Пассата Б3» с ГУР. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/516353751221535516

Содержимое набора меняется в зависимости от цены комплекта и производителя.

Замена пыльника

Резиновые гармошки-пыльники защищают тяги. Трещины или разрывы, нарушающие целостность резины, приводят к попаданию воды и грязи и вытеснению смазывающего вещества. Менять пыльники нужно сразу по обнаружению повреждений.

Осмотр резиновых деталей удобнее проводить на яме, но можно и сверху, через подкапотное пространство или под арками колес. Описание замены пыльника:

• Загнать машину на эстакаду, заглушить мотор и установить противооткатные устройства.
• Снять защиту двигателя (при наличии).
• Поддомкратить перед машины и снять колесо.
• Открутить наконечник: железной щеткой очистить от грязи, открутить гайку (если палец наконечника прокручивается – отпилить болгаркой). Ослабить контргайку на тяге. Установить съемник шаровых опор и рулевых наконечников и выпрессовать палец наконечника (сопряжение конической формы и часто разъединяется с трудом).  Не рекомендуется использовать молоток и грубую физическую силу, так как удары могут привести к поломке других узлов автомобиля. Удерживая тягу от проворачивания, скрутить наконечник.
• Удалить хомуты. Чаще они металлические и скреплены винтом. На некоторых «Пассатах Б3» установлены пластиковые хомуты, их разрезать ножом.
• Вытянуть пыльник. Ухватить его проще плоскогубцами или длинными щипцами.
• Протереть узлы начисто, проверить рейку на отсутствие повреждений и люфтов.
• Смазать солидолом или специальной автомобильной смазкой (G052168A1, AOF06300004) и установить новый пыльник. Затянуть хомутом. Чтобы рулевая тяга в момент установки не прокручивалась, зафиксировать ее.
• Прикрутить в обратном порядке снятые узлы.

Пыльник рулевой рейки. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/516842209262175103/

Можно заменить расходник, поддомкратив машину «на земле» и не снимая тяги. Для этого руль «Пассата Б3» выворачивается до упора, тогда тяги втягиваются и открывают доступ к пыльникам.

Регулировка

Со временем рулевая рейка изнашивается и появляется люфт. Производители учли эту неизбежность, снабдив Passat B3 регулировочной гайкой с внутренним шестигранником на 22. Если нужного инструмента нет, взять обычную гайку на 22 и вставить ее (не до конца) в регулировочную. Тогда можно крутить метиз обычным гаечным ключом.

Затягивая гайку, автовладелец снижает свободный ход руля. Если закрутить регулировочный метиз до упора, не оставив зазора, то зубчатая передача между рейкой и валом быстрее придет в негодность из-за износа зубьев. В регулировке есть несколько важных моментов:

• колеса машины должны быть выставлены параллельно кузову машины;
• слишком сильная затяжка гайки приводит к тугому повороту руля (метиз нужно ослабить);
• также затяжка уменьшает угол поворота колес, что негативно сказывается на маневренности автомобиля;
• для проверки правильности регулировки достаточно слегка повернуть и отпустить рулевое колесо: если все сделано верно, руль автоматически вернется в исходное положение;
• после каждой настройки обязательны ходовые испытания.

Регулировать нужно плавно. Работать лучше вдвоем: один человек крутит гайку, а второй вращает руль, чтобы избежать его заклинивания.

Процесс замены

Замена проводится в такой последовательности:

• отсоединяется отрицательная клемма;
• демонтируется воздухоочиститель;
• снимаются ремни кондиционера и генератора, поставив метки направления для правильного монтажа;
• отводится натяжить и ослабляется натяжение;
• вставляется стержень в совмещенные отверстия натяжного и опорного роликов;
• открываются защелки и снимается верхняя часть кожуха привода ГРМ;
• выставляются и совмещаются все метки;
• снимается шкив коленчатого вала;
• натяжитель поворачивается против часовой стрелки и ослабляется крепежная гайка;
• снимается ремень ГРМ;
• меняется натяжной ролик.

Установка ремня и сборка проводятся в обратной последовательности

Важно выполнить этот процесс правильно, чтобы детали располагались в нужном месте и правильно выполняли свои функции

Выберете модификацию т/с для поиска ремень генератора

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 72 л.с., тип — бензиновый, модель — EZ . Привод: передний. Год выпуска: 1988-1991

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — EZ . Привод: передний. Год выпуска: 1988

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 101 л.с., тип — бензиновый, модель — AFT. Привод: передний. Год выпуска: 1994-1995

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — AAM. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1997

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — ADZ. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1997

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — PF. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1990

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — PB. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1992

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — KR. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1989

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 139 л.с., тип — бензиновый, модель — KR. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1993

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 160 л.с., тип — бензиновый, модель — PG. Привод: полный. Год выпуска: 1988-1997

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — AEP. Привод: передний. Год выпуска: 1995-1996

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — AGG. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1997

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый, модель — AGG. Привод: передний. Год выпуска: 1993-1996

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый. Привод: полный. Год выпуска: 1989-1992

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — AGG. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1997

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — 9A. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1993

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — ABF. Привод: передний. Год выпуска: 1994-1997

Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 174 л.с., тип — бензиновый, модель — AAA. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1997

Двигатель: объем — 2.9 л., мощность — 184 л.с., тип — бензиновый, модель — ABV. Привод: полный. Год выпуска: 1994-1997

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 170 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1991

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 80 л.с., тип — дизель, модель — SB. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1993

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 68 л.с., тип — дизель, модель — 1Y. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1993

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 75 л.с., тип — дизель, модель — AAZ. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1997

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — AHU. Привод: передний. Год выпуска: 1993-1997

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 110 л.с., тип — дизель, модель — AFN. Привод: передний. Год выпуска: 1996-1997

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

• VW Passat B3 (17)
• Выхлопная система (5)
• Двигатель (44)
• Кузов и салон (32)
• Подвеска (29)
• Рулевое управление (9)
• Система охлаждения и отопления (15)
• Система питания и впрыска (25)
• Тормозная система (22)
• Трансмиссия (6)
• Электрооборудование (49)

Приводные ремни Фольксваген Пассат B3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

В зависимости от комплектации Фольксваген Пассат В3, количество и размеры приводных ремней разные. Я взял самую распространённую комплектацию, где на двигателе VW есть только ГУР, то есть стоит два ремня – третий ремень ГРМ.

Говорить о качестве устанавливаемых ремней не буду, каждый выбирает для себя сам, на чём экономить и что ставить на свой автомобиль. Скажу только, что я и мои знакомые ставят приводные ремни Contitech – хоршее качество и большой пробег эксплуатации

• VAG № 037 903 137 E – 21,36 Х 894мм., поликлиновой ремень (генератор-помпа-кол.вал), хороший аналог хорошего качества Contitech 6PK894
• VAG № 037 145 271 E – 11,5 Х 685мм., клиновой ремень (насос ГУР), хороший аналог хорошего качества Contitech 11,5Х685LD

Если же авто до 1993 года выпуска (до № шасси: 31P200000), то скорее всего стоят ремни:

• VAG № 026 145 271 – 9,5 Х 730 мм. клиновой ремень ГУР, хороший аналог Contitech AVX10X730
• VAG № 054 903 137 – 11,2 Х 866 или 9,5 Х 865, клиновой ремень (генератор-помпа-колен. вал), хороший аналог Contitech 11.2X866 или Contitech AVX10X865)

VAG № 056 109 119 A – 121 зуб, (ремень ГРМ), двигатели:AAM, ABS, ABN, RP, RF, EZ, 1F, DZ. Аналог хорошего качества Contitech CT637

VAG № 037 109 119 C — 124 зуб, ремень ГРМ, двигатели: 2Е, АСХ. Аналог хорошего качества Contitech CT 630

VAG № 027 109 119 C — 147 зуб, ремень ГРМ, двигатели: KR 9A. Аналог хорошего качества Contitech CT 869

VAG № 028 109 119 P — 137 зуб, ремень ГРМ, двигатели: 1Y AAZ. Аналог хорошего качества Contitech CT 867

VAG № 068 109 119 E — 135 зуб, ремень ГРМ, двигатели: SB. Аналог хорошего качества Contitech CT 513

Схемы ременного привода агрегатов Фольксваген Пассат В3, в зависимости от двигателя, комплектации и года выпуска.

Источник

Снятие и установка поликлинового ремня

Знания, как заменить негодный ремень на генераторе «Пассата» Б3, Б6 и других модификациях машин, пригодятся любому автовладельцу. Процедура простая, не требует качественных слесарных навыков. Гнать в сервис автомобиль не нужно: все можно сделать своими руками в гараже.

Подготовка к работе

Машину устанавливают на ровной площадке над смотровой ямой, отключают аккумулятор. Для безопасности под задние колеса ставят упоры. Проводят осмотр детали и принимают решение о замене. Под рукой должна быть схема привода генератора. Покупают также новый расходник – поликлиновый приводной элемент, поскольку он неремонтопригоден.

Необходимые инструменты и запчасти

Работают ключом на 16, подготавливают также штифт для неподвижной фиксации деталей. Понадобится ветошь и маркер, которым наносят направление движения ремня (на случай, если демонтированный элемент предполагается использовать повторно).

https://youtube.com/watch?v=a-5IFbK5IxY%3F

Ролик-натяжитель часто меняют вместе с ремнем, поэтому покупают новый.

Порядок замены ремня

Поликлиновый приводной элемент обеспечивает работу генератора и вспомогательного навесного оборудования. На примере модели «Пассата» в кузове Б6 с кондеем и турбонаддувом порядок работы выглядит так:

1. Демонтируют кожух мотора, для чего отворачивают его крепежи.
2. Снимают хомуты и шланг нижнего воздуховода турбонаддува.
3. Теперь водители ослабляют натяжение ремня: ключом на 16 отводят натяжительный механизм до момента ослабления ремня генератора, фиксируют штифтом, снимают ременную «ленту».
4. Далее контролируют надежность крепления генератора, натяжителя, компрессора кондиционера. При необходимости подтягивают болты. Потом проверяют, насколько легко вращается натяжной ролик, вместе с ним — шкивы генератора и компрессора. Если при движении заедания нет, ход гладкий, подшипники не гудят, мотористы продолжают работу.
5. Все еще удерживая натяжной ролик, накидывают новый поликлиновый элемент на шкивы коленвала, генератора, компрессора системы кондиционирования.
6. Отпускают ролик. В этот момент автоматом срабатывает натяжное устройство.

Остается запустить мотор, посмотреть, как работает новая деталь.

Часть 1: Замена ремня ГУР

Необходимые материалы:

• гаечный ключ или ключ с храповым механизмом;
• (возможно понадобится) фонарик;
• гидравлический подъёмник или смотровая яма;
• длинная плоская отвертка и также плоская отвёртка;
• проникающие средства (WD-40);
• новый ремень ГУР на замену;
• новый шкив ремня ГУР на замену (в некоторых случаях);
• защитные средства: защитные очки и перчатки.

Шаг 1: Нужно поднять автомобиль на подъёмнике или поставить над ямой, чтобы иметь доступ к подкапотному пространству снизу.

Шаг 2: Отключите аккумулятор от электропитания автомобиля. После того, как автомобиль был поднят и поддерживается на подъёмнике или иным образом у Вас есть доступ к нему снизу, первое, что должно быть сделано, прежде чем заменить начать замену ремня ГУР, это отключение электропитания.

Найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумуляторной батареи, прежде чем продолжить работу.

Шаг 3: Снимите защиту двигателя при её наличии. В зависимости от марки или модели Вашего автомобиля, Вам нужно будет либо использовать гаечный ключ или отвёртку.

Шаг 4: Если необходимо, отсоедините сначала ремень генератора. На некоторых автомобилях ремень генератора переменного тока не даст снять ремень гидроусилителя рулевого управления. Это часто встречается на четырёхцилиндровых двигателях.

Если это так, то обратитесь к руководству Вашего автомобиля и следуйте инструкциям по снятию ремня генератора. В большинстве случаев Вам нужно будет всего лишь снять ремень, а не сам генератор, чтобы получить доступ к ремню гидроусилителя.

Шаг 5: Найдите насос гидроусилителя рулевого управления. На большинстве автомобилей насос гидроусилителя рулевого управления будет находиться со стороны водителя в моторном отсеке. Возможно, Вам придётся снова обратиться к схематичному обозначению агрегатов Вашей модели авто в инструкции по эксплуатации машины.

Шаг 6: Найдите ролик натяжителя и опрыскайте верхний и нижний болты «вэдэшкой» или другим проникающим средством. В большинстве случаев эти болты будут очень плотно держаться из-за коррозии. Обрызгайте оба болта средством WD-40 и дайте средству проникнуть в резьбу в течение приблизительно пяти минут, прежде чем продолжить.

Шаг 7: Ослабьте верхний болт крепления шкива, а затем нижний болт, используя гаечный ключ. Не снимайте болты, а просто убедитесь, что шкив ходит свободно и может перемещаться назад и вперед рукой.

Шаг 8: Ослабьте болты рулевого управления тем же способом, как описано выше. Ослабьте верхние и нижние болты, как указано в предыдущем шаге. Также не удаляйте их.

Шаг 9: Во многих случаях насос гидроусилителя рулевого управления будет плотно закреплён плотно в своём корпусе, даже когда болты ослаблены. Используйте монтировку или длинный гаечный ключ, чтобы оказать давление на насос. Это позволит ослабить ремень ещё больше, и Вы сможете снять ремень со шкивов.

Шаг 10: Удалите старый ремень. После того, как натяжной ролик и шкив усилителя руля были ослаблены, Вы должны быть в состоянии снять старый ремень довольно легко.

2303-3-Teh_obsluzhivanie.indd

Схема расположения привода вспомогательных агрегатов автомобиля с кондиционером.

1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — шкив генератора; 3 — направляющий ролик; 4 — натяжной ролик; 5 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 6 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 7 — шкив компрессора кондиционера

Шкив привода вспомогательных агрегатов через ремень передает вращение шкивам генератора, насоса охлаждающей жидкости и компрессора кондиционера. Направляющий и натяжной ролики служат для изменения трассировки ремня и обеспечения правильного натяжения. На валу насоса охлаждающей жидкости закреплен шкив увеличенной ширины, приводящий через отдельный ремень насос гидроусилителя руля.

В зависимости от комплектации автомобиля существует два варианта схем привода вспомогательных агрегатов: с кондиционером и без кондиционера.

Работа показана на автомобиле с кондиционером.

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

Демонтаж

Чтобы снять рулевую рейку на яме своими руками, нужно:

1. Загнать машину на эстакаду, заглушить мотор, поддомкратить переднюю часть авто.
2. Открутить 3 болта правой опоры двигателя. Подлезть удобнее головкой с воротком.
3. Снять верхнюю часть амортизатора правой опоры.
4. С левой опоры открутить болт кронштейна мотора.
5. Демонтировать колесо со стороны водителя.
6. Под капот положить щит, а на него бруски, сориентировав их под коробку переключения передач и поддон.
7. Слегка опустить домкрат. Нужно поймать момент, чтобы двигатель перестал придавливать подрамник. Тогда сделать следующий шаг будет проще.
8. Отсоединить рулевые наконечники от поворотных кулаков колес.
9. Открутить 4 болта, соединяющих рейку с подрамником, и 4 болта, крепящих подрамник к кузову. Демонтировать рейку, не снимая подрамник, не получится. Можно открутить болты только с левой стороны, а с правой оставить, слегка ослабив.
10. Из салона: снять защиту карданного вала и открутить болт, соединяющий оба вала.
11. Слить жидкость гидроусилителя, отсоединить все трубки от бачка ГУР.
12. Вытащить рулевую рейку.

Иногда трубка, идущая от рейки на бачок, прикипает настолько, что не откручивается. Тогда можно отсоединить все шланги от бачка и снять его вместе с рейкой. Некоторые водители проделывают работы «на земле», не используя эстакаду.

Виды ремней генератора

Ремни генератора испытывают большие нагрузки от трения со шкивами валов и роликами. Конструктивно резинотехнические изделия бывают трех типов:

1. Клиновые. Детали, имеющие сечение в форме трапеции или клина, состоят из шести слоев (растяжения, эластичного, двух несущих, сжатия и обертки). В клиновых модификациях рабочие поверхности – боковые, что увеличивает пятно контакта со шкивами. Клиноременная передача – простая в уходе, бесшумная конструкция.
2. Поликлиновые (ручейковые). Передают энергию с ведущего узла (шкива КВ) на несколько ведомых валов. Для этого в цепочке элементов обязательно используется натяжной ролик. Детали состоят из основы, несущего слоя, покрытия. Выглядят как несколько склеенных между собой клиновых ремешков. Коэффициент полезного действия таких автокомпонентов – 98%. Шум минимальный.
3. Зубчатые. На внутренней стороне изделий имеются поперечные канавки, обеспечивающие лучшее сцепление с трущимися поверхностями, поэтому проскальзывание на шкивах валов бывает только при критическом ослаблении ремня. Конструкция трехслойная: первый – корд из кевлара, стекловолокна; второй – полиуретан или резина; третий – нейлон.

Когда один ремень связывает несколько агрегатов, он в движении выписывает сложный узор. Маршрут прохождения между шкивами и роликами – это схема ремня. Ее, как и саму запасную часть, практично возить с собой в машине.