Когда менять ремень грм на пежо 406?

Когда делать ремень ГРМ своего Пежо 406?

Теперь мы ответим на вопрос, который вы все должны задать себе, когда производить ремень ГРМ на пежо 406? Необходимо знать, что каждый блок двигателя отличается, и, как мы упоминали ранее, мы не должны упустить замену этого компонента. Чем больше мы продвигаемся во времени, тем больше производители улучшают ремень ГРМ, и, как правило, чем новее будет ваш Peugeot 406, тем меньше вам придется беспокоиться о своем ремне. Однако, загляните в сервисную книжку вашего Peugeot 406, чтобы получить точную информацию о сроке службы и максимальном пробеге, которого вы можете достичь, прежде чем определять время. . В среднем ремни ГРМ имеют срок службы от 5 до 10 лет и максимальный пробег от 80 000 до 200 000 км .

Замена ремня ГРМ Пежо 406

Ремень газораспределительного механизма Peugeot 406 служит для передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительным валам. Износ и/или повреждение ремня ГРМ приводит к появлению посторонних шумов под капотом, неравномерной работе двигателя, появлению на приборной панели сигнальной надписи “Antipollution faulty”. Данная надпись указывает на неравномерную работу двигателя, и может быть вызвана различными причинами, в том числе, износом ремня ГРМ.

Все работы по замене ремня ГРМ Peugeot 406 производятся на подъемнике. Снимите переднее правое колесо и переднюю часть защиты двигателя (“локер”). Снимите ремень вспомогательных агрегатов, расположенный в нижней части двигателя, для этого нам понадобится квадрат 10х10, чтобы оттянуть автоматический натяжитель и демонтировать ремень.

Далее открутите болты крепления верхней части крышки ремня ГРМ и снимите верхнюю часть. Для этого нужно открутить 3 шестигранника сверху, 2 снизу, и еще 2 гайки посередине.

Для демонтажа старого ремня ГРМ необходимо, вращая коленчатый вал ключом на 22, совместить отверстия на распределительных валах с отверстиями в ГБЦ, и отверстия на шкиве коленчатого вала с отверстием в блоке цилиндров, и вставьте в них для фиксации спицы или штифты подходящего диаметра.

Далее открутите болт крепления шкива коленчатого вала, болт затянут крепко, так как, необходима надежная фиксация массивной детали на вращающемся валу. После выкручивания болта снимите шкив (синим цветом помечено место, куда попадает штифт, фиксирующий коленчатый вал)

Ослабьте ключом на 13 ролик-натяжитель ремня ГРМ, и снимите ремень. Снимите ролик-натяжитель и обводной ролик. В случае необходимости стоит заменить ролики, так как, их гуммированная поверхность так же изнашивается.

После установки роликов наденьте ремень ГРМ (лучше начать сверху, с распределительных валов). Далее роликом-натяжителем натяните ремень, для этого необходим квадрат 7х7, после натяжки зафиксируйте болт на ролике ключом на 13.

Установите на исходное место шкив коленчатого вала (шпонка допускает только одно положение шкива, по-другому его не поставить) затяните болт крепления шкива (для надежной фиксации, можно капнуть на болт резьбовым клеем). Для проверки правильной работы всех механизмов, стоит сделать несколько оборотов коленчатого вала, чтобы проверить отсутствие контакта поршней с головками клапанов. В случае наличия биений, необходимо провести регулировку положения распределительных валов относительно коленчатого вала.

Замена помпы своими руками на автомобилях ВАЗ

Как уже было сказано выше, процедура замены на разных моделях автомобилей будет выглядеть по-разному. Это связано с расположением узла в подкапотном пространстве и конструкцией самого автомобиля. Проще всего выполнить замену на автомобилях производства ВАЗ.

Порядок замены выглядит следующим образом:

1. Дождаться, пока двигатель остынет. Выполнять работы сразу же после остановки мотора запрещено, так как можно получить ожог.
2. Подготовить комплект гаечных ключей и ёмкость для слива старой охлаждающей жидкости. Менять помпу необходимо вместе с антифризом (тосолом), так как старая жидкость в процессе использования постепенно теряет свои охлаждающие свойства.
3. Открыть капот.
4. Выкрутить пробку слива тосола (пробка расположена на блоке мотора). После этого выкрутить пробку и на радиаторе, чтобы быстрее избавиться от старой жидкости. Под точки слива установить ёмкости.
5. Когда антифриз (тосол) перестанет капать, ослабить рейку натяжения ремня генератора. После этого снять ремень, так как иначе к помпе нельзя будет подобраться.
6. Выкрутить три болта шкива.
7. Снять шкив ремня генератора.
8. Выкрутить гайки, которыми деталь фиксируется к корпусу мотора.
9. Достать насос и вместе с ним старую прокладку.
10. После этого рекомендуется чистой тканью вытереть место посадки и установить новую резиновую прокладку. Для надёжности крепления лучше обработать гнездо герметиком.
11. Новую помпу установить на новую прокладку и далее все работы провести в обратном порядке.
12. По окончании работ залить новую охлаждающую жидкость.

Видео: как заменить водяной насос на ВАЗе

Демонтаж и монтаж изделия на автомобилях ВАЗ занимают около часа. На автомобилях других марок работа может занять больше времени из-за того, чтобы придётся откручивать подушки двигателя.

Как заменить ремень ГРМ на Пежо 406?

Так как ремень ГРМ Пежо 406 представляет собой высокобюджетный вариант, то можно рационально задаться вопросом, нельзя ли его заменить самостоятельно. К сожалению, к нему очень трудно получить доступ, и только самые знающие механики-любители и наиболее оснащенные инструментами смогут рассмотреть эту операцию, тем не менее мы быстро объясним различные шаги, которые необходимо выполнить для замены этого ремня ГРМ:

Поставьте Peugeot 406 на подставки, и в зависимости от вашего двигателя вам, возможно, придется снять колесо. Снимите коробки передач ГРМ

Для этого необходимо купить комплект ГРМ, чтобы все элементы агрегата двигателя оставались в правильном положении, в противном случае ваш агрегат двигателя сломается. Удалите другие компоненты, которые вас беспокоят (например, шкив демпфера).
Снимите старую разводку после ослабления натяжных роликов

Перед установкой нового необходимо снять все натяжные ролики и водяной насос.
Установите новый водяной насос.
Установите новые натяжные ролики, обратите внимание на расположение каждого из них.
Установите новый дистрибутив вашего Peugeot 406 соблюдая метки.
Натяните ремень в соответствии с инструкциями производителя.
Снова сложите остальное.
Убедитесь, что блок двигателя работает нормально.

Признаки неисправности

Главное в работе системы охлаждения мотора — это её герметичность. Если система разгерметизировалась, то даже работоспособная помпа не сможет справиться с необходимостью циркуляции антифриза. Однако определить неисправность можно и без специальных приборов или исследований. Водителю достаточно внимательно следить за качеством работы двигателя и показаниями приборов на панели в салоне.

Посторонние шумы

В состав помпы входят две изнашивающиеся детали, от которых почти полностью и зависит её ресурс. Это сальник и подшипник. Износ сальника никак не проявляется на слух, зато подшипник при наличии выработки бесшумно работать не сможет. Звук может быть разным, это визг, гудение и постукивание, а иногда с хрустом. Поскольку вывести помпу из вращения затруднительно, то надо исключить все прочие подшипники со стороны ремней привода агрегатов, убедившись в их исправности, оставив под подозрением помпу.

После чего изучить её состояние более детально. Вращение ротора насоса должно быть абсолютно плавным, без малейших признаков переката шариков подшипника или люфтов. А лучше сразу её поменять, особенно если узел уже много поработал. Замаскировать шум насоса могут натяжные и обводящие ролики ременного привода. Их тоже надо проверить, что значительно проще, поскольку при снятии ремня их легче раскрутить от руки и понять наличие износа.

Свист

Первый признак, который свидетельствует о поломке водяной детальки — это характерный свист. Звук образуется потому, что в системе охлаждения резко понижается давление жидкости из-за отсутствия постоянной циркуляции. Свист издаёт выработанный подшипник. Чтобы убедиться, что свистит действительно помпа, а не генератор или ГРМ, нужно ослабить натяжку ремня и проверить люфт, то есть покачать за шкиф насоса. Если свистящие звуки не прекращаются, значит, он вот-вот выйдет из строя. Единственный вариант — сразу её заменить на новую.

Люфт шкива

Бывают случаи, когда износ качественного подшипника происходит равномерно и шум не возникает. Такой насос ещё бы поработал, но образовавшийся люфт не позволяет нормально трудиться сальнику.

Возникает опасность течи, которая неминуемо и проявится. Таким образом, радиальные или осевые зазоры в подшипниках, ощутимые при покачивании за шкив – сигнал к безотлагательной замене помпы в сборе. В ходе диагностике ремень надо снять, поскольку он очень плотно прижимает подшипник и маскирует имеющийся люфт.

Появление течи

Потерявший герметичность сальник никак не сможет удержать напор антифриза. Система охлаждения работает под избыточным давлением, что при нормальном сальнике играет положительную роль, поджимая его рабочие кромки. После критического износа поджимать там уже нечего, и антифриз под давлением начинает выходить наружу. Это заметно визуально.

Затрудняет диагностику быстрое высыхание антифриза на горячем моторе. Но следы в виде характерного налёта остаются, в том числе и на приводном ремне. Когда течь значительна, то это уже трудно не заметить, уровень жидкости падает, ремень постоянно мокрый и не успевает высыхать, антифриз разбрасывается вращающимися деталями и даже стекает с нижней части кожуха. Дальше ездить нельзя, нужна немедленная замена. Иначе возможен износ и обрыв ремня с последующим серьёзным ремонтом двигателя.

Повышение температуры двигателя

Самый опасный симптом неисправности помпы. Он может означать, как уже описанные причины дефекта, так и относительно редко встречающийся третий – проблемы с крыльчаткой насоса. Непосредственно за перемешивание жидкости и создание её напора отвечает ряд изогнутых лопастей на валу ротора, образующих крыльчатку. Раньше она изготавливалась литьём из чугуна, поэтому её поломки были исключены. Разве что встречались редкие случаи смещения отливки с вала из-за нарушения технологии прессовой посадки её с нужным натягом.

Сейчас для изготовления крыльчаток применяется в основном пластмасса переменного качества.

В условиях быстрого вращения в горячем антифризе на больших скоростях, порождающих кавитацию, лопасти могут начать разрушаться «облысевшая» крыльчатка ничего перемешивать уже не сможет, циркуляция жидкости нарушается, и температура двигателя начинает быстро возрастать. При этом радиатор будет относительно холодным, жидкость из него просто не попадёт к блоку и головке. Очень опасный режим, двигатель надо немедленно выключить и заняться поиском проблемы.

Те же симптомы могут образоваться и при неповреждённой крыльчатке, но для этого потребуется значительная утечка жидкости, образование воздушных пробок и полное пропадание уровня в расширительном бачке. Это достаточно легко заметить при проверке.

Замена ремня ГРМ и водяной помпы на Пежо 406

Нам нужно демонтировать коробку ЭКУ, от короба нам нужно отсоединить трубку угольного абсорбера.

Болт выкрутим и гайку с помощью ключа на «десять». Эку достаньте и выкрутите защёлку, которая удерживает жгут проводов.

Клапан абсорбера отсоедините, проводку уберите.

Трубку системы охлаждения удалите от короба.

Ремень генератора снимите с помощью квадрата на 9,5 миллиметров.

Чеку в отверстие натяжителя опустите. Нам нужно воспользоваться следующим действием возьмём квадрат с воротком и натяжитель отодвиньте против напрвления часовой стрелки по максимуму. Чеку в отверстие натяжителя занесите. Ну и теперь, можем отсоединить навесной ремень.

Шкив коленчатого вала отсоединяем, для этого зафиксируем движок зубчатого венца маховика и болт выкрутите.

Кран сливной открываем, жидкость антифризную спускаем, вообще у нас должно выйти около восьми литров.

Двигатель устанавливаем на домкрат. Гайку выкрутите, она удерживаем подвеску двигателя и подушку.

ОСевую подпорку подложите под поддон, разделите их доской.

Мотор приподнимите, чтобы он отсоединился от подушки и отошёл на небольшое расстояние. Две гайки, которые удерживают кронштейн подвески и крепят его к двигателю выкрутите с помощью ключа на «шестнадцать».

Выкручиваем пару болтов с внутренними шестигранными ключами на «восемь».

кронштейн снимите, также демонтируйте подушку двигателя. Если он идёт тяжеловато, тогда возьмите отвёртку и подбейте её.

Защитный кожух верхний снимите, в начале выкрутите гайки для того, чтобы болты не полопались.

Гайка, которая сцепилась аккуратно раскрутите и шпильку тоже, после верните её обратно.

Проверьте как располагаются шкивы коленчатых валов, они должны быть направлены на пять и семь часов. Если они не будут закручиваться, тогда закрутите болт коленчатого вала назад и установите двигатель на нужный угол, шкивы распеделительных валов застопорите.

Нижнюю крышку ремня ГРМ выкрутите, там будут четыре болта и шестигранники внутри.

Ремень демонтируем. Далее нужно ослабить болт монтажный ролика при помощи ключа гаечного на «тринадцать».

Ремень ГРМ демонтируем, также снимаем натяжной ролик.

Болты выкручиваем, а помпу демонтируем.

Берем щётку по металлу и начинаем аккуратно зачищать, чтоб не было никаких царапин и выступов.

Помпу нужно заменить, прокладку аккуратно уложите и зафиксируйте при помощи болтов. Ролик обводной замените.

Зафиксируйте ролик при помощи болтов.

Ролик аккуратно придерживаем в этом же положении и фиксируем болтов. Посмотрите на положение стрелок, после того, как уже всё будет затянуто.

Источник

Сальники клапанов — как и когда их нужно менять?

Сальники клапанов или, как их ещё называют — маслосъемные колпачки, относятся к такой категории деталей, которые имеют очень маленькие габариты, но эксплуатация машины при выходе их из строя представляется невозможной.

Для чего предназначены сальники?

Как заменить маслосъемные колпачки самостоятельно? Какие приспособления обязательны для выполнения этой работы? В любом из автомобилей достаточно большое количество очень мелких деталей, которые могут показаться незначительными, но при этом играют важную роль в обеспечении работоспособности узлов и агрегатов.

Эти мелкие детали предотвращают подтекание смазки из одного отсека, где она нужна, в другой, где смазывать нечего. В случае с клапанами, которые в верхней части в совокупности со всеми иными деталями должны обильно смазываться, маслосъемные колпачки не позволяют моторному маслу просачиваться в камеру сгорания двигателя. О том, что их следует заменить, можно узнать по сизому дыму из выхлопной трубы и повышенному расходованию моторного масла. Сальники выходят из строя из-за естественного износа или по причине перегрева двигателя.

В среднем ресурс их использования составляет 18-25 тыс. км. Замена сальников —мероприятие хотя и не очень сложное, но достаточно ответственное, к которому следует заранее подготовиться.

Замена сальников клапанов — особенности подготовки

Самое первое, что следует сделать, прежде чем приступать к ремонту — посетить автомагазин и обзавестись комплектом сальников. Их количество точно соответствует числу клапанов в моторе. Гораздо проще менять их на снятой головке цилиндра. В таком случае не придётся заботиться о том, чтобы клапан не проваливался в цилиндр. Хотя в большинстве случаев приходится менять сальники непосредственно на моторе, находящемся в моторном отсеке авто. Подготовка к замене заключается в обеспечении для себя полного доступа к головке блока. Для этого следует снять защитные кожухи, воздушные фильтры и все надстройки, которые преграждают путь к распределительному валу.

Замена маслосъемных колпачков требует следующих инструментов и устройств:

• Комплект гаечных ключей;
• пассатижи;
• накидной ключ для храповика;
• приспособление для рассухаривания клапанов (рассухариватель);
• оправка для установки сальников.

Как только клапаны с тарелками будут обнажены, можно поменять сальники.

Технология замены маслосъемных колпачков и последовательность действий

Для того чтобы добраться до сальника, необходимо снять тарелку и пружины клапана. Это делается с помощью «рассухарки». Любители применять для рассухаривания свечной ключ и молоток будут огорчены, ведь спустя 5 минут необходимо будет установить всё обратно, а сделать это можно только с помощью приспособления.

Как только колпачок будет снят, клапан имеет все шансы провалиться в цилиндр. Именно поэтому следует позаботиться о том, чтобы в цилиндре, где меняются сальники, поршень находился в верхней мёртвой точке (ВМТ).

Новые забиваются в посадочное гнездо с помощью молотка и специальной оправки. Удары не должны быть сильными, так как корпус маслосъемного колпачка можно легко деформировать. Лёгкими ударами деталь усаживается на место до появления глухого звука. После установки необходимо осмотреть работу. Если всё прошло хорошо, то можно собрать возвратный механизм обратно и «засухарить» его. Специалисты рекомендуют для облегчения установки, клапан и эластичную внутреннюю поверхность сальника смазывать тонким слоем моторного масла. В качестве оправки для установки можно использовать металлическую трубку с наружным диаметром 18 мм, а внутренним — 13, но это только для ВАЗовских автомашин.

Последовательность замены помпы на примере «Пежо 307»

Машина загоняется на смотровую яму, колёса фиксируются башмаками. Переднее правое колесо поднимается домкратом и снимается торцовым ключом.

Через сливное отверстие под радиатором старый антифриз сливается в подставленную ёмкость (это может быть как десятилитровое ведро, так и обыкновенный таз).Следующий этап — снятие ремня ГРМ для получения доступа к помпе. Рядом со шкивом распределительного вала есть фиксатор ремня и болт натяжителя ремня ГРМ. Рожковым ключом на 10 ослабляется вначале фиксатор, а потом — болт натяжителя.

Для ослабления ремня ГРМ на «Пежо 307» требуется ослабить натяжительный ролик.После ослабления этих болтов натяжение ремня ГРМ тоже ослабнет и его можно будет снять вручную.

Ослабленный ремень ГРМ на «Пежо 307» можно снять вручную.Открывается доступ к помпе. Она держится на пяти болтах на 12, которые легко выкручиваются обычным рожковым ключом.

Доступ к водяной помпе «Пежо 307» открыт, можно снимать.Помпа извлекается, на её место ставится новая и система охлаждения собирается в обратном порядке.

Как устранить неисправности

Вплоть до конца прошлого века помпы на многих машинах можно было отремонтировать. Узел снимался и распрессовывался на отдельные детали, после чего обычно заменяли подшипник и сальник. Сейчас уже никто этим не занимается. В настоящее время ремкомплект помпы представляет собой часть корпуса с сальником, подшипником, валом, шкивом и прилагаемую прокладку. Как правило, один и тот же типоразмер с известным из каталога заводским номером изготавливается множеством фирм.

Качество здесь прямо зависит от цены. Не стоит надеяться, что деталь неизвестного производителя сможет обеспечить приемлемый ресурс. Стоит остановиться на фирмах, специализирующихся на многолетних поставках проверенных насосов. В том числе и на конвейеры автопроизводителей. Замена помпы не представляет особых сложностей. Поэтому обычно её меняют в составе комплекта ремня ГРМ. Существуют наборы от одного и того же производителя, как с включением насоса, так и без него.

Покупка такого набора наиболее целесообразна, поскольку солидная фирма не станет комплектовать ремень и ролики некачественной помпой, а при комплексной замене цена работ значительно ниже, поскольку большинство сборочно-разборочных операций совпадают, останется только слить часть антифриза и отвернуть крепёж насоса. Новая деталь ставится с имеющейся в ремкомплекте прокладкой, после чего уровень охлаждающей жидкости доводится до нормы.

Долгий срок службы деталей обеспечится правильной натяжкой приводного ремня, исключающей перегруз подшипников. Обычно применяется динамометрический ключ, который позволяет избежать ошибок при регулировке. Надо только выставить нужное усилие в соответствии с инструкцией.

Какую водяную помпу ставить на Peugeot 406, когда менять?

Оригинальный номер 16 094 174 80, средняя цена 4046 руб.

• Dolz C-138 — 2409 руб.
• Fenox HB2627 — 1175 руб.
• Airtex 1857 — 2189 руб.

Периодичность замены помпы

Каждые 120 тыс.км. Большинство автовладельцев рекомендуют при замене ГРМ проводить тщательный осмотр помпы и при необходимости замену (на 70 тыс.км.), так как часто помпа воды не дотягивает ко второй замене ГРМ.

Снимаем короб ЭКУ и снимаем трубку угольного абсорбера от короба

Отвинчиваем болт и гайку на 10 достаем ЭКУ из короба и отвинчиваем защелку от жгута проводов

Отделяем клапан абсорбера и убераем его проводку

Отделяем трубку системы охлаждения от короба

Снимаем ремень генератора квадратом на 9.5мм

Опускаем чеку в отверстие натяжителя, берем квадрат с воротком и двигаем натяжитель против часовой стрелки до упора и заносим чеку в отверстие натяжителя, дальше можно отсоединить навесной ремень

Отсоединяем шкив коленвала, для этого стопорим движок за зубчатый венец маховика и окручиваем болт

Открываем сливной краник и спускаем антифриз, в общем обьем получается 7-8 литров

Задомкрачиваем двигатель. Откручиваем гайку которая крепит кронштейн подвескку двигателя к подушке

Подкладываем осевую подпорку под поддон двигателя и разделяем их доской

Поднимаем мотор, чтоб он отошел от подушки на небольшое расстояние и откручиваем 2 гайки крепления кронштейна подвески к двигателю на 16

и 2 болта с внутренними шестигранниками на 8

Снимаем кронштейн и основную подушку двигателя.Если легко не идет подбиваем с помощью отвертки и молотка

Снимаем верхний защитный кожух, откручиваем сперва гайки потом болты чтоб не лопнул

Раскручиваем сцепившуюся гайку и шпильку, затем шпильку возвращаем на место

Проверяем расположение шкивов (установочные направлены на 5 и 7 часов) если по другому закручиваем болт коленвала обратно и ставим двигатель на нужный нам угол и стопорим шкивы распредвалов

Откручиваем нижнюю крышку ГРМ (4 болта с внутренними шестигранниками на 5)

Снимаем ремень. Ослабляем монтажный болт натяжного ролика гаечным ключем на 13

Снимаем ремень ГРМ и натяжной ролик

Откручиваем болты и снимаем помпу

Вычищаем щеткой по металу чтоб небыло глубокиц царапин и выступов

Меняем помпу и укладываем прокладку, фиксируя ее болтами, а также меняем обводной ролик ремня ГРМ

Фиксируем натяжной ролик как рассказано в инструкцие

Придерживаем ролик в таком положение и закрепляем болт, проверяем положение стрелки после того как затянули

Как проверить помпу, не снимая с двигателя- пошаговая инструкция

Проверку помпы может выполнить каждый водитель, который знает, что это за механизм и где он расположен. Чтобы убедиться в неисправности насоса делают следующее:

• разогревают двигатель до рабочей температуры;
• не останавливая мотор, пробуют рукой наличие пульсирующих толчков в патрубке, который соединяет помпу с радиатором – при отсутствии таковых продолжают диагностику (с увеличением оборотов пульсация должна учащаться);
• останавливают мотор, осматривают водяной насос на наличие подтёков или отложений серо-рыжего цвета по линиям прилегания корпуса помпы к блоку силового агрегата;
• пробуют на жёсткость шестерню привода вала – она не должна иметь люфта, который появляется вследствие износа подшипника, а это непосредственно влияет на производительность насоса и работы всей системы охлаждения.

При обнаружении течей или налёта на корпусе подкачивающего узла помпу снимают и проверяют состояние крыльчатки. При выявлении неисправности подшипника, которое сопровождается характерным звуком во время работы двигателя – его заменяют. При проверке патрубка на наличие толчков нужно соблюдать меры безопасности и использовать рукавицы, чтобы не обжечься, поскольку температура антифриза в рабочем состоянии может достигать 90° С !

Система охлаждения двигателя должна своевременно отводить тепло от нагретых поверхностей головки и блока цилиндров. Замеченные неполадки в работе требуют срочного устранения. Эксплуатация двигателя с проблемной помпой может привести к более серьёзным последствиям, а возможно – к остановке агрегата, что потребует дорогостоящего ремонта. Диагностика работы водяного насоса без снятия с мотора позволит вовремя определить, а затем и устранить неисправность.