Снятие и установка поликлинового ремня

Замена ремня ГРМ на «Фольксваген Пассат Б5»

Эта работа для профессиональных слесарей. Но с теоретической подготовкой замену ремня ГРМ на «Фольксваген Пассат Б5» своими руками произвести возможно.

Необходимые инструменты и автозапчасти

Водители работают инструментом, который всегда возят с собой в ремонтном чемоданчике. Это набор головок (размер от 14 до 19), накидные, рожковые и торцевые ключи. Не обойтись без комплекта гаечных ключей, различных шестигранников. Не у каждого найдется ключ для ролика натяжения: инструмент можно взять в аренду или использовать вместо него шестигранник на 7 с воротком.

https://youtube.com/watch?v=L7ya_7rCa5s%3F

Вместе с ременным приводом часто меняют водяную помпу. Стоит также купить и заменить сальники РВ и КВ, раз уж к ним во время ремонта открывается доступ. Если ремень покупают отдельно, то обязательно приобретают натяжной ролик.

Снятие ремня

Для безопасности начинают работу с обесточивания автомобиля, сбрасывая «–» с АКБ. Машину устанавливают на ровной площадке.

Как снимают ремень газораспределительного механизма:

Убирают декоративную решетку, которая стоит перед радиатором. Она держится на двух винтах и защелке.
Снимают держатель капота и замок, освобождая больше пространства для работы.
Тянут вверх и снимают радиаторную решетку.
Выкручивают винты (4 шт.), удерживающие бампер, и саморезы под подкрылками.
За бампером обнаруживается еще 5 винтов, их также откручивают.
Демонтируют фары, отсоединяют разъемы питания оптики, находящиеся за световыми приборами.
Демонтируют воздуховод.
Отсоединяют крепления «телевизора».
Далее отключают датчик кондиционера.
Достают штифты крепления, извлекают радиатор кондиционера, отводят его от машины, отсоединив, чтобы не повредить, патрубки от блока двигателя.
Отсоединяют датчик и крепежи охлаждающей трубки гидроусилителя руля.
Часть ОЖ сливают в посуду.
Теперь «телевизор» убирают в сторону либо совсем снимают с кузова.
Газораспределитель на этом этапе становится открытым, и можно осмотреть узел.
После демонтируют крыльчатку.
Снимают натяжное устройство и ремешок кондиционера.
Демонтируют защиту ремня ГРМ.
Потом отжимают натяжитель (удобно работать рожковым ключом на 17), фиксируют деталь штифтом. Ослабляют гайку ролика-натяжителя и снимают ремень генератора.

Следующий этап — метки.

Выставление установочных меток

Проделанная работа потеряет ценность, если не уделить должного внимания меткам ГРМ. В момент первого после ремонта запуска силовой установки РВ и КВ должны стартовать с определенных позиций. Чтобы привести валы в соответствие, совмещают метки на элементах мотора:

Первая пара меток. Указатель на шкиве «колена» (стрелка, выемка, риска) совмещают с меткой на лобовой крышке блока цилиндров. В этот момент поршень первого (дальнего от маховика) цилиндра будет находиться в ВМТ (высокой мертвой точке).
Вторая пара меток. Указатель на шкиве РВ должен совпасть с меткой на защитной крышке газораспределительного механизма. Чтобы это произошло именно так, 12-гранный болт коленвала проворачивают головкой, пока пара меток не совпадет.

https://youtube.com/watch?v=Esg0NtuVOhU%3F

Когда метки ГРМ «Фольксваген Пассат Б5» выставлены, новый ремень последовательно надевают на КВ, натяжной ролик, колесо РВ, помпу ОЖ, промежуточный ролик.

Возможные неисправности и способы их устранения

По контрольной лампочке зарядки АКБ можно определить, что неисправна генераторная установка.

Если она не горит при включении зажигания, возможны следующие неполадки:

обрыв в цепи, соединяющей между собой замок зажигания, генератор и контрольную лампочку;
разрядился аккумулятор: необходимо проверить напряжение на его клеммах и при необходимости зарядить;
перегорела лампочка: ее нужно заменить;
неплотное прилегание щеток к токоснимающим кольцам ротора: следует проверить размер щеток (высота не должна быть меньше 6 см);
перегорела обмотка возбуждения: нужно проверить ротор и диоды на работоспособность, неисправные детали следует заменить.

Если контролька заряженности аккумуляторной батареи не гаснет, когда увеличилась частота вращения мотора, то причины могут быть следующие:

неисправен регулятор напряжения: его необходимо заменить;
провод, соединяющий контрольную лампочку и генераторный узел, контактирует с «массой»: можно заменить жгут проводов или хорошо заизолировать проводку.

Другие частные причины неисправности генератора:

обрыв ремня генератора;
изношен шкив;
износился подшипник ротора.

Ремонт в этом случае заключается в замене деталей.

Процедура замены щеток

Щетки генераторного узла продаются в сборе с регулятором напряжения.

Можно заменить только щетки, но для этого придется снять регулятор, выпаять старые щетки, зачистить контакты и впаять на новые щетки. Проще заменить щетки вместе с регулятором напряжения.

Замена выполняется с отключенным аккумулятором и состоит из последовательности шагов:

Сначала отсоединяем колодку проводов и клемму, откручивая ее с помощью головки на «10».
Далее нужно демонтировать пластиковую крышку, открутив три болта крепления. Крышку удерживают еще защелки, а снизу мешает кронштейн, к которому крепится силовой провод. Откручиваем все необходимые крепления и демонтируем крышку.
После демонтажа крышки доступен регулятор. Он крепиться тремя болтами, которые нужно выкрутить. Теперь можно снимать устройство.
Перед установкой нового регулятора, нужно снять колпачок, который закрывает щетки.
Устанавливается устройство сверху-вниз, при этом нужно следить, чтобы щетки встали на свои места.
Далее прикручивается регулятор, и надевается колпачок.
Остальные действия производятся в обратном порядке.

Нюансы замены ремня

Замена ремня генератора Поло Седан выполняется согласно регламенту через 30 тыс. км пробега. Необходимость поменять ремень может возникнуть при обрыве ремня или при обнаружении дефектов во время визуального осмотра.

Процедура замены состоит из этапов:

Поднимаем домкратом правое переднее колесо и снимаем подкрылок.
Далее ослабляем прижимную пружину. Для этого накидываем ключ на «16» на крепежный болт натяжного ролика, а затем проворачиваем его против движения часовой стрелки.
Для фиксации натяжного ролика в отжатом положении, нужно совместить отверстие на шкиве с отверстием на ролике, и зафиксировать положение с помощью гвоздя или штыря.
Снимая ремень, следует запомнить, как он проходит. Можно сделать метки маркером.
Сняв старый ремень, устанавливаем новый, начиная со шкива привода вспомогательного оборудования. При этом нужно следить, чтобы зубья располагались правильно относительно канавок шкива. В конце натягиваем ремень на натяжной ролик.
Слегка повернув крепление ролика против часовой стрелки, вынимаем гвоздь, которым фиксировали положение.
Визуально проверяем, как встал ремень. Затем прикручиваем подкрылок. На этом процедура завершена.

Как поменять подшипники самостоятельно?

Для замены подшипников, нужно выполнить ряд действий:

Сначала ослабив натяжной ролик, снимаем приводной ремень.
Затем, выкрутив два болта крепления, демонтируем генераторный узел.
Далее воспользовавшись головкой на «24» и газовым ключом, откручиваем шкив генератора.
На следующем этапе демонтируем крышку и щетки. Далее откручиваем 4 винта, которые стягивают две половины корпуса генератора.
Располовинив корпус, вынимаем с помощью специального съемника задний подшипник.
Для снятия переднего подшипника, нужно выкрутить 4 винта крепления упорной пластины.
Далее, чтобы не повредить резьбу, наживляем гайку генератора и на весу выбиваем передний подшипник из корпуса.
Далее снимаем опорное кольцо и подшипник.
На следующем этапе берем новые подшипники и запрессовываем их на место старых.
На последнем этапе собираем агрегат в обратной последовательности.

Источники

https://avtozam.com/volkswagen/remont-generatora-zamena-remnya/
https://avtoshark.com/volkswagen/passat/electronics-pas/generator-passat-b3/
http://www.msk-starter.ru/remont-generatorov/volkswagen.html

Регулировка натяжения ремня

Оптимально натянутый ремень проворачивается на 90° от усилия руки в 1,5-2,0 кг. Пальцы нужно положить на ременную ленту между шкивами валов (распределительного и коленчатого).

Если деталь сильно перетянута, изнашиваются подшипники водяной помпы и натяжного ролика, если слабо — зубья перескакивают, запчасть может слететь.

Как регулируют натяжение:

Эксцентрически расположенную ось (эксцентрик) мотористы вращают против часовой стрелки специальным ключом или насадкой шестигранника на 7 до совмещения отверстий на штоке и корпусе натяжителя, затем фиксируют шпилькой.
Поворачивают ролик в обратную сторону, измеряя зазор между толкателем натяжителя и роликом. Когда показатель составит 4 мм, фиксируют ролик и вытаскивают шпильку из натяжителя.
Делают 2 оборота КВ, проверяют метки.

После установки меток и регулировки натяжения автомобиль последовательно собирают, приводят в первоначальный вид.

Диагностика и ремонт генератора

Сняв пластиковую крышку, получаем возможность оценить состояние щёточно-коллекторного узла, являющегося подвижным контактом для передачи электронного тока обмоткам якоря. Нередкой предпосылкой неисправности является завышенный износ контактных колец и щёток, которые нетрудно поменять. Зависание щёток ввиду загрязнения также просто устранимо путём прочистки от грязищи щёточно-коллекторного узла.

Для прозвонки регулятора напряжения пригодится использовать блок питания, выдающий регулируемое напряжение, и двенадцативольтовую лампу. Лампу нужно подключить к испытанным щёткам, блок питания к отрицательному полюсу и входу регулятора. При подаче 11 вольт, лампа должна светить в обыкновенном режиме и ослаблять свечение при поднятии напряжения. Прозвонка якоря генератора делается мультиметром, поставленным на измерение сопротивления, меж токосъёмными кольцами, также меж одним из колец и корпусом. В первом случае должно отображаться наличие сопротивления, а во 2-м — его отсутствие. Если результаты отличаются от требуемых, якорь подлежит подмене либо перемотке.

Для прозвонки диодного моста нужно произвести съём с генератора и поочередно проверить все диоды плюса, минуса и возбуждения мультиметром на предмет пробоя. Рабочие диоды будут пропускать электронный ток исключительно в одном направлении. В случае диодов пропускающих электронный ток в обе стороны, они подлежат подмене.

Снятие диодного моста предоставляет возможность прозвонить трехфазную обмотку. Показания мультиметра, поставленного на измерение сопротивления, должно быть схожим для каждой из трёх обмоток. Меж каждой обмоткой и сердечником мультиметр не должен демонстрировать сопротивления вообщем.

Ремонт автомобиля VW Passat 1996 1,9D Замена щёток генератора.

VW Passat B5 горит лампа акб

установка генератора на пассат B5 2.0 tdi 100kw

Замена генератора Ауди а4 б5 1.8т ремонт генератора

Пропала зарядка, что делать . 1.6 BSE. Ремонт генератора VALEO за 40 рублей.

https://youtube.com/watch?v=zvRoY3ln9oU

Ремонт Volkswagen Passat B5!Замена натяжителя ремня генератора

Замена ремня генератора и ролика Volkswagen Passat B5/Фольксваген Пассат Б5

Как снять генератор и заменить щётки Ауди А6 С5

Замена ролика натяжителя ремня генератора на vw passat b5

VW PASSAT TDI/ 90. AHH. Поломка генератора.

3.7.2 Снятие и установка головки блока цилиндров / Volkswagen Passat B5

Головки блока цилиндров на двигателе 2,8 л

1 – блок цилиндров,
2 – прокладка головки блока цилиндров,
3 – уплотнительное кольцо,
4 – головка блока цилиндров,
5 – болт крепления головки блока цилиндров,
6 – прокладка крышки,
7 – крышка,
8 – пробка,

9 – заглушка,
10 – пробка,
11 – крышка,
12 – прокладка крышки,
13 – болт крепления головки блока цилиндров,
14 – уплотнительное кольцо,
15 – головка блока цилиндров,
16 – прокладка головки блока цилиндров

Установка заглушки на передний торец головки блока цилиндров

Предупреждение

Поставляемая в качестве запасных частей головка блока цилиндров является универсальной и ее можно устанавливать как на правой, так и на левой секции блока цилиндров двигателя. При установке новой головки блока цилиндров на переднем торце головки необходимо установить заглушку. Смажьте по периметру заглушку герметиком VW-AMV1880002 и запрессуйте заглушку настолько, чтобы она установилась заподлицо с передним торцом головки блока цилиндров, см. рис. Установка заглушки на передний торец головки блока цилиндров.

1. Отвинтите топливный шланг от топливной магистрали и снимите топливную магистраль вместе с топливными форсунками.

2. Снимите катушку зажигания вместе с кронштейном.

3. Отвинтите от головки блока цилиндров впускной коллектор.

4. Отвинтите от головки блока цилиндров трубопровод подачи охлаждающей жидкости.

Двигатель ALGПоследовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателе 2,8 л

1. Отвинтите от головки блока цилиндров клапан подачи вторичного воздуха и кронштейн переключателя каналов впускного коллектора.

2. На левой головке блока цилиндров отвинтите нижний кожух зубчатого ремня.

3. В последовательности, обратной показанной на рис. Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателе 2,8 л, отвинтите болты крепления головки блока цилиндров на половину оборота за первый проход и затем вывинтите болты полностью. Предупреждение

На более поздних моделях для крепления головки блока цилиндров используются болты с профилем головки «Polydrive». Для отвинчивания таких болтов необходимо использовать специальные ключи, например, VW3452.

4. Используя стальную линейку и лезвие щупа, проверьте плоскостность нижней поверхности головки блока цилиндров. Отклонения от плоскостности не должны превышать 0,05 мм. Если головка блока цилиндров перешлифовывалась, высота ее должна быть не менее 139,2 мм. Предупреждение

При установке головки блока цилиндров необходимо использовать новую прокладку. Извлекайте прокладку из герметичной упаковки непосредственно перед установкой на блок цилиндров.

5. Проверьте, что новая прокладка головки блока цилиндров имеет тот же самый тип, что и оригинал, и что маркировка ТОР или OBEN направлена вверх.

6. Установите головку блока цилиндров на направляющие штифты блока цилиндров.

7. Вставьте болты в головку блока цилиндров и затяните их от руки на этой стадии.

8. Постепенно и последовательно затяните все болты крепления головки блока цилиндров требуемым моментом и в несколько этапов в последовательности, показанной на рис. Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателе 2,8 л .

9. Перед установкой уплотнения крышки головки блока цилиндров нанесите слой герметика VW D 454 300 А3 на места соединения крышек подшипников с головкой блока цилиндров.

Cборка ГБЦ VW AUDI Passat B5 Audi A4 и др.

Снятие ГБЦ Ауди 1.8 ADR

Ремонт Пассат б5 // Снятие гбц 1.9 tdi AVB\\AWX / Часть 2:Подробная разборка морды + дефектовка!

Замена маслосъемных колпачков Volkswagen Passat, Audi a4, a6 (наглядно)

Замена прокладки ГБЦ. Passat B3

Почему слетает ремень на Passat B5

Ремень связывает два вала, от его вращения зависит также работа помпы ОЖ (охлаждающей жидкости). Деталь может перескакивать на один-несколько зубьев или слезать со шкивов вообще. Соскальзывание водители наблюдают после плановой замены старого ремня, который выработал свой ресурс.

Причины, почему слетает приводной ремень двигателя:

Качество изделия. На неоригинальных деталях резина в определенных местах растягивается по-разному, бывает также различной жесткости по ширине. Ремень перекашивается, в итоге слетает.
Помпа ОЖ. Люфт вала насоса – «заскок помпы» – тоже ведет к соскальзыванию ремня ГРМ. Так бывает, когда поставили новую помпу, а привалочную зону поверхности блока плохо очистили от старой прокладки. Насос становится на место с перекосом: ремень утягивает в сторону.
Натяжной ролик (НТЖ). Если он изначально кривой, то двигает резиновое кольцо вбок, тогда кромки ремня изнашиваются, деталь сползает. Другая распространенная причина – изгиб шпильки фиксации. Это случается при замене ролика, когда сильно затягивают гайку эксцентрика. Шпилька подгибается, что сказывается на ролике и в конечном счете на ремне.

Ремень может слететь и по причине люфта в натяжном ролике.

Снятие, установка и натяжение ремней привода вспомогательных устройств

Рис. 6.1 .а. Ремни привода вспомогательных устройств (AFN. AVG, AHU и АНН)

10Натяжитель ремня привода компрессоре

Рис. 6.1,6. Ремни привода вспомогательных устройств (AJM и ATJ)

1Шкив коленчатого вала 3 Генератор 5 Натяжитель

2Насос гидроусилителя руля 4 Вязкостная муфта

1 Первый (основной) ремень приводит генератор, вязкостную муфту, насос гидроусилителя руля, а на двигателях AFN, AVG, AHU и АНН, еще и помпу (насос системы охлаждения). На автомобилях с кондиционером егокомпрессорприводитотдельный ремень. Оба ремня расположены спереди коленчатого вала и оба — поликпиновые (рис. 6.1,3, б).

2 Основной ременьнатягивается автоматически, под действием подпружиненного ролика. Натяжение ремня привода компрессора кондиционера осуществляется динамометрическим ключом.

3 Для снятия ремней первым делом загоните автомобиль на ровную площадку и установите его на стояночный тормоз. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подставки (см. «Поддомкрачивание автомобиля и установка его на подставки»). Снимите защиту двигателя.

4 Если этот же ремень будет установлен вновь, то пометьте его направление вращения.

5 Доступ к ремню улучшается после установки передней облицовки кузова в положение для ремонта в моторном отсеке (см. параграф 10 главы 11), не отсоединяя от радиатора шланги и не отсоединяя электропроводку.

Первым делом снимите передний бампер, как описано в главе 11, отсоедините шумоиэоляцию и отсоедините воздухозаборник, установленный между передней облицовкой и воздушным фильтром. Отверните крепёж теплообменника гидроусилителя руля, отсоедините электропроводку с левой стороны радиатора. Отверните болты, крепящие переднюю облицовку/передний брус к кузову.

Отверните 2 болта, крепящие переднюю облицовку сверху к крыльям автомобиля (по одному спереди/ сверху каждого крыла и по одному сбоку каждой фары). Снимите направляющие бампера под каждой фарой, отсоедините их от крыльев. Отсоедините с водительской стороны соединитель троса, отвёрткой откройте соединитель и отсоедините две части троса друг от друга.

С помощником отведите переднюю облицовку как можно дальше вперёд. Вверните резьбовые стержни, чтобы зафиксировать переднюю облицовку в этом положении.

6 На автомобилях с кондиционером ослабьте натягивающий и осевой болты и переместите ролик натяжителя вверх, чтобы ослабить натяжение ремня. Снимите ремень.

7 Чтобы снять основной ремень, сначала запомните или зарисуйте способ его проло-жения

Обратите внимание: плоской стороной ремень обращен к шкиву вязкостной муфты. На двигателях AFN, AVG, AHU и АНН нужно ослабить натяжение ремня автоматическим натяжителем

Для этого проверните центральный болт ключом «на 15» против часовой стрелки. Снимите ремень.

8 Установите ремень на шкивы. Проверните автоматический натяжитель против часовой стрепки.установите ременьна шкив натяжителя и отпустите натяжитель, позволив ему натянуть ремень.

9 На автомобилях с кондиционером установите ремень на шкивы компрессора и коленчатого вала. Натяните ремень, провернув шестигранник на натяжителе с усилием 25 Нм. Удерживая натяжитель, затяните осевой и натягивающий болты.

10 Установите переднюю облицовку на место.

Снятие и установка ремня

Самостоятельная замена выполняется довольно легко. Чтобы поменять ремень, вам не требуются особые знания, либо специальный опыт и уникальный набор инструментов.

Вообще снятие, как и установка, выполняются с помощью обычного набора инструментов.

Подготовка к замене приводного генераторного ремня на Volkswagen Passat заключается в следующем:

установите машину над смотровой ямой;
отключите аккумуляторную батарею;
включите ручник;
поставьте под задние колёса упоры;
подготовьте новый расходник и необходимые инструменты.

А вот подтянуть ремень вряд ли потребуется. Всё же конструкцией генераторного узла Volkswagen Passat предусматривается наличие автоматического натяжителя.

Если говорить про необходимые инструменты и запчасти, то список такой:

новый поликлиновый ремень генератора;
новый ролик-натяжитель;
ключ на 16;
штифт для фиксации;
ветошь;
маркер.

Если вы вдруг снимаете ремень, но потом планируете вернуть его же обратно, тогда есть смысл нанести маркером метки направления его движения.

Ролик-натяжитель также изнашивается. Его рекомендуют менять вместе с ремнём. Разница в ресурсе у них небольшая.

Ролик-натяжитель

Теперь, когда всё готово, можно описать порядок замены ремня. Для примера возьмём Volkswagen Passat 6 поколения с турбированным двигателем и кондиционером. В этом случае процесс выглядит следующим образом:

снимите крепления защитного кожуха двигателя и уберите его в сторону;
отсоедините хомуты и шланг с нижнего воздуховода турбонаддува;
с помощью ключа на 16 отведите натяжной механизм, пока не ослабнет натяжение;
используя металлический штифт или отвёртку подходящего размера, вставьте его и зафиксируйте натяжитель;
снимите сам изношенный генераторный ремень;
проверьте, насколько хорошо закреплён генератор, компрессор кондиционера;
если нужно, выполните подтяжку их болтов;
проверьте лёгкость вращения ролика-натяжителя, а также шкивов генератора и компрессора;
при отсутствии признаков износа (заедание, гул, проскальзывания) можно продолжать работу;
накиньте новый ремень на все шкивы;
аккуратно вытаскивайте штифт;
отпустите ролик, после чего автоматически сработает натяжитель.

В завершении запустите двигатель и дайте поработать ему несколько минут на холостых оборотах. Затем дайте небольшую нагрузку. К примеру, включив только кондиционер.

Не забудьте проверить обновлённую систему в движении. Для этого нужно проехаться на своём Volkswagen Passat и включить максимум потребителей.

Замена Ремня Генератора Пассат Б5

Меняем ремни ГРМ, генератора и помпы на Фольксваген Пассат Б5 1.8T движок AEB

На эту операцию меня подвигло не столько желание сберечь средства, сколько рвение сделать все как надо и проверить все самому. Забегая вперед, скажу, что это оправдало себя.

Ну в каком сервисе будет изготовлено последующее:

будут завернуты вспять ВСЕ гайки и винтики, да еще с ПРАВИЛЬНЫМ моментом затяжки, что гарантирует, что в последующий раз вы все открутите без утрат и без такой-то мамы и оно все не открутится само;
все винтики, которые в процессе могут утратить свои характеристики (обошлись грани, сорвалась резьба либо еще чего-нибудть) будут изменены на новые;
они все же будут перед оборотной установкой смазаны хотя бы из балончика водянистой смазкой;
место меж радиаторами охдаждения и кондюка будет как надо почищено мягенькой щеткой;
внтуренние поверхности кожуха ремня ГРМ будут очищены и отмыты керосином от налипшей грязищи и песка;
новый ремень ГРМ будет натянут по науке, а не только лишь приблизительно, когда мастер оценивает натяг методом скручивания ремня пальцами. Самостоятельная замена масла на автомобиле Фольксваген Пассат Б5 В замене 4 литров. Как поменять ремень ГРМ на Фольксваген Пассат Б3, Б5 входит замена ремня и генератора. А если у различных мастеров разной силы пальцы?
после каждой корректировки натяжения и совмещения меток движок вручную проворачивается раза 2, после чего натяг и совмещение проверяется и если нужно корректируется. И так до полного ублажения (мне пришлось повторить функцию 4 раза). К слову сказать, что после прошлой замены ремня метки не совпадали на 1 зуб;
новый ремень кондюка будет натянут с положенным моментом;
ничего не будет попутно сломано и прилажено вспять на соплях либо на шуруп;
попутно осмотрено все, что попадается на пути (доступ-то ко всему открыт) на предмет отсутствия дефектов.

Замена ролика натяжителя ремня генератора на vw passat b5

Замена ролика натяжителя ремня генератора на vw passat b5. Резвый ремонт.

В прошедший раз менял ремень ГРМ в ВДВ-сервисе на Рязанском проспекте и сравниваю свою деятельность с их работой. Тогда пробег был 67000. Сервисмены безотступно советовали менять ремень раз в 60000, хотя в книгах к VW обозначен пробег меж подменами 100000. Замена масла Фольксваген Пассат Б5 своими руками.

Снятые в прошедший раз детали (ремень и ролики) выглядели еще совершенно не нехорошими и очевидно могли дотянуть до 100000. И вот на одометре практически 134000.

Вспоминая настоятельные советы, решил что настоятельность их базирована на их опыте, в том смысле, что на свою работу они больше чем на 60000 гарантии не дадут.

Тогда ставил и ремень и ролики, рекомендованные в ВДВ — Lemforder. Натяжитель ремня генератора Фольксваген Пассат Б5 Ремонт ГЕНЕРАТОРА, и замена. Ремень еще в полном порядке, как и небольшой ролик. Замена ремня генератора без натяжителя на Лада.

А вот подшипник огромного ролика (натяжителя) растерял свою смазку и ездит снутри практически по суху, к тому же имеет свободный ход. Отсюда мораль — если вы ставите только уникальные детали в авторизованном сервисе — то сможете, думаю, ездить до 100000 смело.

В любом случае, в случае проблем, отвечать будет сервис (так вроде?). Фотоотчет о замене ремня ГРМ, генератора, генератора и помпы на Фольксваген Пассат Б5 1.8t. Если только и авторизованный сервис не настаивает на уменьшении межсервисного интервала.

Другие ремни — кондюка, помпы, генератора — оказались еще фактически в полном порядке. Тыщ до 200000 точно дожили бы, а то и больше.

Чтоб поменять ремни на движке AEB, необходимо организовать к ним доступ, переведя переднюю стену мотоотсека в сервисное положение. Для этого:

поддомкратив передок, снимаем передние колеса;
с каждой стороны откручиваем 5 саморезов, крепящих переднюю часть подкрылка. Это нужно для того, чтобы получить доступ к саморезам, крепящим концы бампера к крыльям (рис.1);

Источник

Выявление неисправностей ремня ГРМ

От состояния ремня зависит работа всего газораспределительного механизма. Диагностировать неисправность детали можно по косвенным признакам:

Изменился цвет выхлопа (стал синим или черным).
Двигатель сильно вибрирует, при запуске и остановке мотора — детонирует.
Проблемы с запуском, провалы в работе двигателя.
Потеря мощности и тяги силового агрегата.

Набор ГРМ 4095. Источник фото: https://motopoland.com.ua/detail/7403470939/

Все вышеперечисленные проявления могут появиться и по другим причинам. При обнаружении неисправности нелишним будет проверить состояние механизма.

Если снять защитный кожух ремня, то обнаружатся и прямые причины проблем: срезало зубья, растрепались края, на спинке детали появились трещины. Ремень может истончиться между зубьями, сильно растянуться.

Немного теории: устройство ГРМ

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) работает на бензине или дизеле. Сжигание горючего происходит в цилиндрах. После воспламенения топлива следует выброс отработанных газов в атмосферу. За процесс газораспределения отвечает ГРМ (газораспределительный механизм): впуск воздушно-топливной смеси (в бензиновых двигателях) или чистого воздуха (в дизельных), и выброс отработки.

С момента изобретения в ДВС применяют ГРМ. Автомобили технологически совершенствуются: эволюционирует и газораспределительный механизм. Его составляющие:

Основные узлы: распределительный вал (РВ), ремень, клапаны.
Передаточное звено — гидрокомпенсаторы, коромысла.
Вспомогательные детали: пружины клапанов, маслосъемные колпачки.

РВ – главный функциональный компонент топливной системы — открывает/закрывает клапаны мотора. От правильной последовательности фаз газораспределения зависят ездовые характеристики транспорта: мощность двигателя, крутящий момент, стабильность работы силовой установки, расход горючего. РВ выглядит как ось с направленными в разные стороны кулачками. Их количество совпадает с числом впускных/выпускных клапанов, располагаются детали строго напротив друг друга. РВ крепится в постели головки блока с помощью подушек. В распредвале предусмотрено сквозное отверстие для масла, выводы идут к каналам головки блока.

ГРМ «Пассат Б5». Источник фото: https://www.youtube.com/watch?v=m4rfSqaZagM

Другие типы приводов: цепь (применяется в дизельных двигателях TSI) и шестеренчатое соединение (в «Пассат» не устанавливается). Кроме ремня, привод ГРМ «Пассат» включает: натяжной ролик,

успокоитель;
башмак;
гидро — или механический натяжитель (для цепных приводов);
шестерни.

Состоящие из стержня и головки (тарелки) клапаны нужны, чтобы открывать и закрывать впускной и выпускной каналы. Тарелка впускного элемента больше по диаметру, чтобы в камеры поступал больший заряд горючей смеси.

В верхневальных двигателях, к которым относится «Пассат Б5», РВ расположен в головке блока цилиндров. Кулачки воздействуют на стержни клапанов через гидрокомпенсаторы или рокеры распредвала.

Виды ремней генератора

Ремни генератора испытывают большие нагрузки от трения со шкивами валов и роликами. Конструктивно резинотехнические изделия бывают трех типов:

Клиновые. Детали, имеющие сечение в форме трапеции или клина, состоят из шести слоев (растяжения, эластичного, двух несущих, сжатия и обертки). В клиновых модификациях рабочие поверхности – боковые, что увеличивает пятно контакта со шкивами. Клиноременная передача – простая в уходе, бесшумная конструкция.
Поликлиновые (ручейковые). Передают энергию с ведущего узла (шкива КВ) на несколько ведомых валов. Для этого в цепочке элементов обязательно используется натяжной ролик. Детали состоят из основы, несущего слоя, покрытия. Выглядят как несколько склеенных между собой клиновых ремешков. Коэффициент полезного действия таких автокомпонентов – 98%. Шум минимальный.
Зубчатые. На внутренней стороне изделий имеются поперечные канавки, обеспечивающие лучшее сцепление с трущимися поверхностями, поэтому проскальзывание на шкивах валов бывает только при критическом ослаблении ремня. Конструкция трехслойная: первый – корд из кевлара, стекловолокна; второй – полиуретан или резина; третий – нейлон.

Когда один ремень связывает несколько агрегатов, он в движении выписывает сложный узор. Маршрут прохождения между шкивами и роликами – это схема ремня. Ее, как и саму запасную часть, практично возить с собой в машине.